O almíscar designava originalmente uma secreção odorífera produzida por uma glândula do cervo-almiscarado, um pequeno ruminante das montanhas da Ásia. Hoje, a palavra abrange sobretudo uma família de moléculas de síntese que cheiram a pele lavada ou a pó de arroz. O almíscar é uma das bases mais difundidas da perfumaria: encontra-se no fundo da maioria das composições, muitas vezes sem ser o tema do perfume.
Uma glândula do cervo-almiscarado
Os cervos-almiscarados formam o género Moschus. Parecem pequenos veados sem hastes, mas pertencem a uma família distinta. Vivem nas florestas e montanhas da Ásia, dos Himalaias à Sibéria, passando pela China. O macho tem sob o abdómen uma bolsa, a glândula de almíscar, que produz uma secreção odorífera sobretudo durante a época de reprodução.
Seca, esta secreção forma grãos castanhos, quase negros. O seu cheiro é muito potente, animal e um pouco urinoso quando concentrado. Diluído, torna-se quente, redondo e cutâneo. A palavra almíscar viria, através do árabe, do persa mushk, por sua vez ligado a uma palavra sânscrita.
O almíscar circulou muito cedo entre a Ásia, o mundo árabe e a Europa. Servia de remédio e de perfume. Os mercadores distinguiam várias qualidades consoante a proveniência. O chamado almíscar de Tonquim, do nome de uma antiga região do norte do atual Vietname, passava por uma das melhores.
O fim do almíscar animal
Em perfumaria, o almíscar usava-se sob a forma de tintura: os grãos maceravam longamente em álcool e a tintura era depois utilizada em doses muito pequenas. O nosso artigo sobre a extração das matérias-primas descreve este processo, que ainda serve para outras matérias.
A recolha assentou durante muito tempo na caça, e as populações de cervos-almiscarados diminuíram fortemente. Estas espécies estão hoje protegidas e o comércio do seu almíscar é estritamente regulado. A perfumaria corrente renunciou ao almíscar animal há décadas. As regras variam de país para país e não pretendemos detalhá-las aqui. Quando uma pirâmide cita simplesmente «almíscar», trata-se na imensa maioria dos casos de almíscares de síntese.
Os almíscares de síntese, em quatro famílias
Os químicos procuravam reproduzir o almíscar desde o final do século XIX. Os primeiros almíscares artificiais surgiram por acaso, durante investigações sobre explosivos. São os nitroalmíscares: almíscar xileno, almíscar cetona, almíscar ambreta. Tinham um cheiro suave e empoado e foram muito usados durante décadas. Foram depois abandonados ou proibidos, por razões de segurança e de ambiente. Apesar do nome, o almíscar ambreta desta família nada tem a ver com a planta ambreta.
Os almíscares policíclicos tomaram o lugar a partir de meados do século XX. O mais conhecido é o Galaxolide, que cheira a lavado, doce e ligeiramente floral. Encontra-se em inúmeros perfumes, mas também em detergentes e amaciadores. O Tonalide pertence à mesma família. A sua utilização é hoje vigiada, porque estas moléculas persistem no ambiente.
Os almíscares macrocíclicos são os mais próximos do almíscar natural. A sua molécula forma um grande anel de átomos. A muscona, principal molécula odorífera do almíscar animal, faz parte deles. Foi isolada no início do século XX e fabrica-se hoje por síntese. A mesma família inclui o Exaltolide, presente naturalmente na raiz de angélica, o Habanolide, o ambretolido ou o brassilato de etileno. Cheiram a pele, a cera e por vezes a fruta, com muita suavidade.
Uma quarta família, mais recente, reúne os almíscares ditos lineares ou alicíclicos, como o Helvetolide ou o Romandolide. Trazem uma faceta frutada, próxima da pera, ou mais ambarada. Um perfume combina em geral vários almíscares de famílias diferentes.
A ambreta e os almíscares vegetais
Algumas plantas produzem moléculas almiscaradas. A mais utilizada é a ambreta, Abelmoschus moschatus, uma planta da família das malváceas cultivada nas regiões tropicais. As suas sementes dão um óleo ou um absoluto que cheira a almíscar, a pera e a vinho, com uma faceta ligeiramente gorda. Deve parte deste cheiro ao ambretolido, um almíscar macrocíclico.
A semente de ambreta é cara e usa-se em doses baixas. Numa pirâmide, sinaliza muitas vezes a vontade de um almíscar mais vivo, mais vegetal.
O almíscar branco e a anosmia aos almíscares
O «almíscar branco» é um nome de uso. Designa um acorde de almíscares de síntese que cheira a algodão e a roupa seca. Impôs-se como nota de pleno direito, e muitas pirâmides utilizam-no para sinalizar uma base limpa e discreta.
Os almíscares têm uma particularidade. Uma parte não negligenciável das pessoas não sente alguns deles, ou sente-os muito fracamente. Fala-se de anosmia parcial, ou específica. Afeta uma molécula ou uma família, não todos os almíscares ao mesmo tempo. Duas pessoas podem, portanto, sentir o mesmo perfume de forma muito diferente: uma percebe uma base suave e persistente, a outra quase nada. É uma das razões pelas quais os perfumistas associam vários almíscares na mesma fórmula.
A que cheira o almíscar
O almíscar tem vários rostos consoante as moléculas escolhidas. A faceta lavada evoca a roupa acabada de lavar, o algodão e o sabonete. A faceta empoada lembra o pó de arroz e combina muito bem com o íris e a violeta. A faceta cutânea dá a impressão de uma pele morna, como se o perfume fizesse parte de quem o usa. A faceta animal, hoje mais rara, é mais quente, mais densa, um pouco suja.
O almíscar é uma nota de fundo. Evapora-se lentamente, prolonga a duração das outras matérias e arredonda as arestas de uma composição. Suaviza os citrinos, dá amplitude às flores brancas e à rosa e torna as madeiras mais envolventes. Com a baunilha ou o leite, desliza para o gourmand. Com o couro e o oud, reforça o carácter animal.
Perfumes com almíscar do nosso catálogo
Todos os perfumes abaixo citam o almíscar, o almíscar branco, um acorde almiscarado ou a ambreta na pirâmide publicada na sua ficha. As fichas não precisam que moléculas compõem estes almíscares.
O almíscar branco depois dos citrinos
Gin Sling, da Aaron Terence Hughes, inspira-se no gin tónico. Gin, água tónica e limão na saída, depois gengibre, noz-moscada e toranja rosa no coração. O fundo resume-se a uma só nota, o almíscar branco, que fecha o cocktail numa suavidade limpa. É um bom exemplo de almíscar usado sozinho.
Em Aura+, da mesma casa, o almíscar branco associa-se a um acorde «pele lavada» e à madeira de sândalo, sob uma saída de bergamota e laranja doce e um coração de maracujá. A ficha apresenta-o como a assinatura pessoal de Aaron Terence Hughes. A nossa apresentação da Aaron Terence Hughes conta a história da casa.
Almíscar e ambreta, a base suave
Lost in a fluffy nest, da Tada Parfumeur, termina em lírio-do-vale, almíscar e ambreta. Uva, bergamota e algodão-doce abrem a composição, depois gerânio, jasmim, rosa e aldeído formam o coração. A ficha descreve uma base limpa e reconfortante, que fica junto à pele.
Gyokuro, do mesmo perfumista, coloca a semente de ambreta no coração, com o absoluto de mate e as flores brancas, depois de um acorde de matcha, notas verdes e açafrão. O almíscar regressa no fundo com o sândalo, o cedro e o guaiaco. O perfume deve o nome a um chá verde japonês cultivado à sombra. A nossa apresentação da Tada Parfumeur apresenta o perfumista.
A ambreta com o íris
Melancolie, da Adi ale Van, composto por Jimmy Bodin, conta o dia seguinte a uma festa. Maracujá, gengibre, lima, baunilha e champanhe na saída, uva branca, violeta e licor no coração. O fundo associa a ambreta ao íris da Sibéria e à madeira de mogno, sem outro almíscar. Veja a nossa apresentação da Adi ale Van.
O almíscar fresco e mineral
Tianshan Spring N°L31, da ChuJian, evoca a água de degelo dos glaciares dos montes Tianshan. Limão, bergamota e baga de zimbro na saída, depois notas aquáticas, almíscar e lavanda no coração. O fundo reúne ambreta, Ambroxan e cedro. A ficha descreve um coração de uma transparência aquática.
Yuma, da Pernoire, toma os Alpes suíços como modelo. Hortelã suíça, hortelã-pimenta, yuzu e bergamota abrem para uma brisa alpina, edelweiss, gengibre e cashmeran. O fundo associa âmbar seco, vetiver, almíscar e patchouli. A nossa apresentação da Pernoire descreve a casa em pormenor.
O almíscar sob as flores e o chá
Oolong Rocking Green N°P26, da ChuJian, deve o nome a uma etapa do fabrico do chá oolong, em que se amassam as folhas para libertar o seu aroma. Bergamota, toranja, pera e notas verdes na saída, um bouquet de jasmim, flor de laranjeira, ylang-ylang, rosa e orquídea no coração, depois chá oolong, vetiver, musgo e almíscar no fundo.
Moonlight Silken Veil N°L32, da mesma casa, evoca um véu de seda branca sob a lua. Laranja amarga, citrinos e cassis abrem para um coração de pêssego, rosa, ylang-ylang e dois jasmins. O fundo de abeto, almíscar e musgo mantém-se sóbrio. O nosso artigo sobre a ChuJian apresenta a casa.
O almíscar com a rosa
Black II, da Widian, coloca o almíscar no coração, com a rosa e o sândalo, entre uma saída de ameixa e tangerina e um fundo de baunilha e musgo terroso. A casa é apresentada no nosso artigo sobre a Widian.
O almíscar e a madeira de agar
Dois perfumes da Zhufu associam o almíscar ao oud no fundo. Master pousa limão, tangerina e manjericão sobre um coração de amora e frutos vermelhos, antes da madeira de agar e do almíscar. Donglin Temple passa dos citrinos e do gengibre a um coração de lótus, cipreste, abeto e cânfora, e termina em pau-rosa, cedro, madeira de agar e almíscar. Veja o nosso artigo sobre a Zhufu.
O almíscar de hena
Mo Suo Gu Niang, da Cinojad, significa «a velha beberagem dos Mosuo». Ginseng de frutos vermelhos, ruibarbo e gengibre coral na saída, framboesa silvestre, rosa mosuo e acorde de vinho de arroz no coração. O fundo reúne abeto do lago Lugu, almíscar de hena e madeira do Sião. A nossa apresentação da Cinojad conta a história da casa.
O almíscar de Tonquim e a pele
Kxxt +, da Aaron Terence Hughes, cita um «almíscar de Tonquim» no fundo, com o cedro, o patchouli e o oud. O nome evoca o almíscar de Tonquim dos antigos mercadores. A descrição acrescenta um acorde almiscarado de pele, um acorde empoado branco e fumo. Framboesa e açafrão abrem a composição, depois jasmim, íris e couro formam o coração. É o perfume mais escuro desta seleção. O nosso artigo sobre o couro em perfumaria também o apresenta.
Encontra outras composições almiscaradas nas nossas seleções de perfumes florais e de perfumes frescos.
Perguntas frequentes
O almíscar ainda vem de um animal?
Na perfumaria corrente, não. O cervo-almiscarado está protegido e o seu almíscar foi abandonado há décadas. As notas de almíscar são construídas com moléculas de síntese, por vezes completadas com ambreta.
O que é o almíscar branco?
É um acorde de almíscares de síntese que cheira a roupa lavada, a algodão e a pele acabada de lavar. O nome não designa uma planta nem um animal. Sinaliza uma base suave e leve.
Porque não sinto o almíscar do meu perfume?
Muitas pessoas são pouco sensíveis a certos almíscares, ou nem sequer os sentem. Fala-se de anosmia parcial. O olfato também se cansa depressa perante estas moléculas grandes. O perfume muitas vezes continua lá, e quem está à sua volta sente-o.
O que é a ambreta?
A ambreta é uma planta tropical da família das malváceas. As suas sementes dão um óleo ou um absoluto de cheiro almiscarado, frutado e um pouco vinoso. É um dos raros almíscares de origem vegetal usados em perfumaria.
O que significa «almíscar de Tonquim» numa pirâmide?
Tonquim era uma região do norte do atual Vietname, associada outrora ao comércio de um almíscar animal muito afamado. Hoje, a menção evoca esse almíscar histórico. Indica um estilo quente e animal, sem precisar a composição da nota.
Para saber mais
O almíscar faz parte das matérias apresentadas no nosso dossiê As matérias do perfume, com o âmbar cinzento, o íris, o sândalo e a baunilha. Para comparar na sua pele um almíscar branco, um almíscar com ambreta e um almíscar mais escuro, os perfumes citados estão disponíveis em amostra de 2 ml consoante as casas, na nossa página de amostras.