O íris da perfumaria vem da raiz da planta, e não da sua flor. Utiliza-se o rizoma de duas espécies, Iris pallida e Iris germanica, que se deixa secar durante vários anos antes de ser destilado. Daí resulta uma matéria rara e cara, a manteiga de íris, de cheiro empoado, terroso e ligeiramente violeta. Em inglês chama-se orris.
Uma raiz e não uma flor
O íris é uma planta vivaz de rizoma, um caule subterrâneo espesso que cresce na horizontal, logo abaixo da superfície do solo. Duas espécies fornecem a maior parte da matéria-prima. Iris pallida, o lírio pálido, de flores azul-lavanda, é o íris da Toscana. Iris germanica, o lírio dos jardins, de flores mais escuras, é cultivado de forma mais alargada.
A flor não é extraída em perfumaria. O seu cheiro, leve, nada tem em comum com o da raiz. O rizoma fresco, por sua vez, quase não cheira a nada. O seu perfume forma-se lentamente depois da colheita, à medida que seca.
Anos de paciência
Os rizomas ficam na terra dois a três anos antes de serem arrancados. São lavados, descascados, cortados e postos a secar ao ar. Começa então um longo período de armazenamento, de cerca de três anos, por vezes mais. Durante esse tempo, compostos presentes na raiz oxidam-se lentamente e dão origem às ironas, as moléculas que transportam o cheiro do íris.
Depois de envelhecidos, os rizomas são moídos até ficarem em pó e destilados a vapor. O produto obtido é sólido à temperatura ambiente, de cor creme a amarelo-pálido. Por causa da sua consistência, chama-se manteiga de íris, ou concreto de íris. Deve esta textura a uma elevada proporção de ácidos gordos, sobretudo ácido mirístico, que não têm cheiro. As ironas representam apenas uma pequena parte.
Ao retirar esses ácidos gordos obtém-se o absoluto de íris. É líquido, muito mais concentrado em ironas e mais intenso.
Toscana, Marrocos, China: origens e preços
O iris pallida da Toscana é a referência histórica. É cultivado nas colinas à volta de Florença, sobretudo no Chianti, em terrenos inclinados e muitas vezes à mão. Florença adotou o íris como emblema: o lírio vermelho do seu brasão é, na realidade, um íris. Entre a plantação e a matéria pronta a destilar, contam-se cinco a seis anos.
Iris germanica é também cultivado em Marrocos e na China, entre outros países. O iris pallida é considerado o mais fino.
A lentidão do processo, o trabalho manual e o baixo rendimento fazem do íris uma das matérias mais caras da perfumaria. A manteiga já se vende muito cara, e o absoluto de íris chega às dezenas de milhares de euros por quilo. Por isso, os perfumistas usam-no em pequenas doses.
A que cheira o íris
O íris cheira antes de mais a pó. É muitas vezes comparado ao pó de arroz, à maquilhagem e ao batom. Por baixo desse pó, conserva um fundo de raiz: terroso, um pouco húmido, com uma faceta de cenoura que surpreende da primeira vez. Por isso os perfumistas associam de bom grado o íris ao óleo de semente de cenoura. Uma boa manteiga de íris tem também um lado amanteigado, quase lácteo.
O íris dura bem na pele. Situa-se no coração ou no fundo das pirâmides e dá à composição uma textura aveludada. Combina com a violeta, a rosa, o couro e a camurça, as madeiras claras e o almíscar.
Íris sintético, violeta e iononas
As ironas também podem ser produzidas por síntese, tal como moléculas vizinhas, como as metiliononas, que reproduzem parte da faceta empoada. Em muitos perfumes, a nota de íris assenta numa mistura destas moléculas, por vezes com um pouco de manteiga ou de absoluto. Quando uma pirâmide indica «acorde de íris», a casa assinala claramente um íris reconstituído. Quando precisa «raiz de íris», «orris» ou «íris concreto», destaca a matéria natural, sem dizer que parte da fórmula representa.
O íris e a violeta são muitas vezes confundidos. O seu parentesco é químico. As ironas do íris são muito parecidas com as iononas, as moléculas que dão o cheiro à flor de violeta. As iononas foram sintetizadas no final do século XIX e tornaram a violeta acessível à perfumaria, porque o absoluto de flor de violeta é quase impossível de encontrar. A maioria das notas de violeta atuais são, portanto, iononas.
A diferença, no entanto, sente-se. A violeta das iononas é mais doce, mais floral, com um toque de framboesa. O íris é mais seco, mais terroso, com aquela faceta de raiz e de cenoura. A folha de violeta é outra coisa: uma nota verde, próxima do pepino, extraída das folhas e não das flores.
Perfumes com íris do catálogo
Vinte e seis perfumes do catálogo citam o íris na pirâmide publicada na sua ficha, com o nome de íris, orris, raiz de íris, concreto de íris, íris concreto, absoluto de íris ou acorde de íris. Eis uma seleção dos que estão disponíveis.
O íris em primeiro plano
Na ChuJian, Iris in Jiangnan N°P43 é o exemplo mais direto. A pirâmide cabe em três linhas: aldeídos e notas verdes na saída, íris sozinho no coração, almíscar no fundo. A ficha descreve um íris puro e empoado, na bruma de Jiangnan, a sul do Yangtzé. É o perfume a cheirar para conhecer o íris quase a solo. A nossa apresentação da ChuJian fala da casa.
A raiz de íris na abertura
A Pernoire coloca a raiz de íris na saída de dois extraits. Em Mansa, acompanha a amora e a pimenta-rosa, antes de um coração de oud, rosa, âmbar, groselha-preta e açafrão, e de um fundo de patchouli, heliotrópio, musgo e almíscar.
Kama associa na abertura raiz de íris, violeta, amora e alcatrão de bétula. O coração reúne algodão-doce, couro, cypriol e âmbar seco, sobre um fundo de musgo, lã de caxemira e almíscar. A nossa apresentação da Pernoire apresenta a coleção.
O íris concreto num perfume natural
Oborotsuki, da Tada Parfumeur, é apresentado como um perfume 100% natural. Oud tailandês, cânfora e incenso abrem para um coração de jatamansi, rosa otto e vetiver. O fundo reúne sândalo australiano, patchouli, musgo de carvalho e íris concreto, ou seja, manteiga de íris. A ficha descreve-o como terroso, o que corresponde ao lado de raiz do íris. A casa descontinuou esta referência e os frascos em stock são os últimos.
O íris e a violeta
Rose & Thorns, da Tada Parfumeur, é o mais cosmético da seleção. Violeta e açúcar na saída, depois um coração de orris, rosa e acorde de batom, sobre um fundo de couro, âmbar e almíscar. A ficha fala de um orris cremoso. A nossa apresentação da Tada Parfumeur fala do perfumista.
Na Pernoire, Amoral coloca a violeta e o íris no coração, com o oud e o cypriol. A saída é especiada, com cardamomo, canela, cominho e ameixas fumadas. O fundo associa flor de laranjeira, notas ambaradas, sândalo e fava tonka. A ficha apresenta-o como o mais sombrio dos oito perfumes da coleção Anima.
O íris e o couro
Kxxt +, de Aaron Terence Hughes, ilustra a afinidade do íris com o couro. Framboesa e açafrão na saída, depois jasmim, íris e couro no coração, sobre um fundo de cedro, patchouli, almíscar de Tonquim e oud. A nossa apresentação de Aaron Terence Hughes explica a concentração dos perfumes da casa.
O íris, a tinta e a cenoura
The Print House, da Tada Parfumeur, reproduz o cheiro de uma tipografia. A saída reúne absoluto de café, acorde de tinta, açafrão e óleo de semente de cenoura. O íris aparece duas vezes: no coração com o acorde de papel, a nota metálica e o incenso, e depois no fundo com o cashmeran, o patchouli, o almíscar, o couro e o musgo de carvalho. A semente de cenoura na abertura prepara a faceta de raiz do íris.
O íris nos gourmands
Radiant Memories, da Tada Parfumeur, evoca um pôr do sol sobre o monte Fuji. Alperce, frutos secos e laranja na saída, depois íris, âmbar e jasmim no coração, sobre um fundo de praliné, baunilha e almíscar. O íris dá uma textura empoada a um perfume frutado e gourmand.
Coliva, da Adi ale Van, composto por Giovanni Festa, tira o nome do bolo de trigo partilhado nas cerimónias fúnebres ortodoxas. O íris está no coração com o pão cozido, o óleo de cypriol e o cedro. Alcaçuz, olíbano, cacau e café abrem a composição, e o fundo reúne ládano, tonka, manteiga e baunilha. Aqui o íris junta-se ao lado farinhento do pão. Veja também a nossa apresentação da Adi ale Van.
O íris com o chá e as notas verdes
Na ChuJian, Phoenix Meets Mountain N°P27 é dedicado ao chá oolong dos montes Fénix, em Guangdong. A raiz de íris está no coração com o chá oolong, o jasmim, a flor de laranjeira e a rosa, antes de um fundo de sândalo, vetiver e tabaco. Restam muito poucos frascos.
A Zhufu usa o íris em dois perfumes mais luminosos. Nana abre com bergamota e dióspiro, coloca o íris e a rosa no coração e termina em almíscar, patchouli e sândalo. Above The Clouds reúne no coração borneol, lírio-do-vale, íris, magnólia branca e chá branco, depois da bergamota e do cardamomo verde, sobre um fundo de ambreta, cedro da China, sândalo e vetiver. O nosso artigo sobre a Zhufu apresenta os outros perfumes da casa.
O íris num ambarado e num marinho
Virtues, da Cæleste, assinado por Michael Nordstrand, é um ambarado amadeirado resinoso. Anis-estrelado, canela e cravinho na saída, depois jasmim, íris, mel e absoluto de cacau no coração. O fundo reúne sândalo de Mysore, incenso, benjoim, baunilha e ládano. A casa é apresentada no nosso artigo sobre a Cæleste.
Vitias, da Pernoire, leva o íris para o mar. Bergamota, lima e duas pimentas na saída, depois raiz de angélica, íris, madeiras louras e guaiaco no coração, sobre um fundo de âmbar cinzento, almíscar branco, notas marinhas e ISO E Super. A angélica, outra raiz, reforça o lado terroso.
Encontrará outras composições com íris na nossa seleção de perfumes florais. Vários destes perfumes terminam em sândalo, matéria apresentada no artigo O que é o sândalo.
Perguntas frequentes
O que quer dizer «orris»?
É o nome inglês da raiz de íris e da matéria que dela se obtém. Aparece nas pirâmides redigidas em inglês ou reproduzidas tal como estão. Orris, raiz de íris e manteiga de íris designam a mesma matéria-prima.
Qual é a diferença entre o íris e a violeta?
O íris vem da raiz da planta; a violeta, da flor ou da folha de outra planta. Os seus cheiros parecem-se porque as ironas do íris são próximas das iononas da violeta. O íris é mais seco e mais terroso, com um efeito empoado marcado. A violeta é mais doce e mais floral.
Um perfume com íris contém íris verdadeiro?
Nem sempre. A manteiga e o absoluto de íris são muito caros, e muitos perfumes utilizam ironas ou metiliononas de síntese, sozinhas ou com um pouco de matéria natural. A menção «acorde de íris» indica uma reconstituição. «Raiz de íris», «orris» ou «íris concreto» destacam a matéria natural.
Porque é que o íris é tão caro?
O rizoma passa dois a três anos na terra e depois cerca de três anos a secar antes da destilação. O trabalho é em grande parte manual e o rendimento muito baixo.
O íris dura muito tempo na pele?
Sim. O íris situa-se no coração ou no fundo das pirâmides e dura várias horas. Projeta pouco e fica próximo da pele.
Para saber mais
O íris faz parte das matérias apresentadas no nosso dossier As matérias do perfume. Para outras matérias lentas e preciosas, veja também os nossos artigos O que é o oud e O que é a baunilha. Para comparar na sua pele um íris a solo, um íris com couro e um íris gourmand, os perfumes citados existem em amostra de 2 ml, conforme a casa, na nossa página de amostras.