As matérias-primas naturais da perfumaria obtêm-se através de alguns grandes processos: a destilação, a expressão a frio para os citrinos, a extração com solventes voláteis e, mais recentemente, a extração com CO2 supercrítico. Cada processo retém apenas uma parte das moléculas da planta. Uma mesma rosa, um mesmo íris ou uma mesma baunilha podem, por isso, dar matérias que não cheiram da mesma maneira. Ao lado destes extratos naturais, os perfumistas utilizam moléculas isoladas e moléculas de síntese.
A destilação a vapor e a hidrodestilação
A destilação é o processo mais antigo e mais difundido. Na destilação a vapor, a planta é colocada sobre uma grelha dentro de um alambique. O vapor de água atravessa-a e arrasta as moléculas odoríferas mais voláteis. A mistura passa depois por uma serpentina arrefecida, onde se condensa. À saída, o óleo essencial, mais leve do que a água e pouco solúvel nela, separa-se e flutua à superfície. A água que resta conserva uma parte do cheiro: é a água floral, ou hidrolato, como a água de rosas ou a água de flor de laranjeira.
Na hidrodestilação, a planta é mergulhada diretamente na água, que se leva à ebulição. Usa-se para as matérias que se aglomeram ou que suportam mal o vapor seco. A rosa de Damasco é tradicionalmente destilada assim na Bulgária e na Turquia. A madeira de agar também, muitas vezes durante vários dias, como explicamos no nosso artigo sobre o oud.
Os rendimentos variam enormemente. A madeira de sândalo dá alguns por cento do seu peso em óleo, o botão de cravinho ainda mais. A rosa dá uma fração mínima: são precisas várias toneladas de pétalas para obter um quilo de óleo essencial. É uma das razões do seu preço.
A destilação tem um limite. O calor e a água danificam certas moléculas, e muitas flores frágeis dão muito pouco óleo, ou um óleo que não se parece com elas. O jasmim e a tuberosa, por exemplo, praticamente não são destilados. Recorre-se então a outros processos.
A destilação seca faz-se sem água. A madeira de bétula ou de zimbro-oxicedro é aquecida sem ar até libertar um alcatrão espesso. Depois de retificados, estes alcatrões trazem as notas fumadas e de couro de muitos perfumes.
A expressão a frio dos citrinos
Os citrinos são tratados à parte. O seu óleo encontra-se em pequenas bolsas visíveis à superfície da casca. Basta rompê-las para o libertar, sem aquecer. Antigamente, na Sicília e na Calábria, os frutos eram esfregados à mão contra recipientes guarnecidos de pontas, e o óleo era depois recolhido com uma esponja. Hoje, máquinas raspam ou prensam as cascas, e o óleo é separado da água por centrifugação.
O produto obtido chama-se essência e não óleo essencial, porque não é destilado. Conserva um brilho e um carácter de raspa fresca que a destilação enfraquece. Bergamota, limão, laranja, tangerina, toranja ou yuzu são quase sempre expressos a frio.
Estas essências contêm furocumarinas, moléculas que tornam a pele sensível ao sol. A bergamota é rica nelas. Por isso, a perfumaria utiliza muitas vezes uma bergamota tratada para as eliminar, dita «sem furocumarinas».
Os solventes voláteis: concreto, absoluto e resinoides
Para as flores que suportam mal a destilação, utilizam-se solventes voláteis. Este processo desenvolveu-se no final do século XIX. As flores são lavadas num solvente, hoje quase sempre o hexano, que dissolve as suas moléculas odoríferas mas também as suas ceras e os seus pigmentos. O solvente é depois evaporado e recuperado. Fica uma pasta sólida e cerosa: o concreto.
O concreto não é solúvel no álcool do perfume por causa das suas ceras. Lava-se, por isso, com álcool, arrefece-se a mistura para que as ceras solidifiquem, filtra-se e evapora-se o álcool. O resultado é o absoluto, um líquido espesso e concentrado, muitas vezes colorido. É a forma mais próxima do cheiro da flor fresca, com uma profundidade e um lado meloso que o óleo destilado não tem.
O jasmim, a tuberosa, a flor de laranjeira, a mimosa e a rosa centifolia de Grasse e de Marrocos são sobretudo trabalhados em absoluto. O processo serve também para matérias que não são flores: folhas de violeta, botões de groselha-negra, fava tonka, vagens de baunilha, café, cacau ou folhas de tabaco.
As resinas e os bálsamos, já secos, seguem um caminho semelhante. O benjoim, o láudano, o olíbano ou a mirra são tratados com um solvente, muitas vezes o álcool. Obtém-se um resinoide, uma matéria densa e pegajosa que serve de fixador nos fundos ambarados e balsâmicos.
O enfleurage, uma técnica da história
Antes dos solventes, a perfumaria de Grasse tratava as flores mais delicadas por enfleurage. Caixilhos de vidro eram untados com uma gordura animal purificada e inodora. As operárias colocavam ali as flores frescas, uma a uma, e substituíam-nas todos os dias, durante semanas, até a gordura ficar saturada de perfume. Esta gordura perfumada chamava-se pomada. Era depois lavada com álcool para lhe extrair o cheiro.
O enfleurage exigia imensa mão de obra para muito pouca matéria. Foi abandonado ao longo do século XX, substituído pela extração com solventes. Apenas alguns artesãos ainda o praticam.
A extração com CO2 supercrítico
O dióxido de carbono torna-se um solvente eficaz quando é comprimido e ligeiramente aquecido. Acima de cerca de 31 °C e a uma pressão elevada, encontra-se num estado dito supercrítico, entre gás e líquido. Atravessa então a matéria vegetal e dissolve as suas moléculas odoríferas. Quando se liberta a pressão, o CO2 volta a ser gasoso e escapa, sem deixar resíduo.
O processo trabalha a baixa temperatura. Preserva moléculas que o calor da destilação danifica e recupera compostos mais pesados que o vapor não arrasta. Um extrato de CO2 cheira muitas vezes com mais fidelidade à matéria em bruto: a baga de pimenta-rosa esmagada, o gengibre fresco, a própria vagem de baunilha. Difundiu-se na perfumaria no final do século XX, sobretudo para as especiarias, as sementes, as madeiras e certas resinas.
Numa ficha, a menção «CO2» ou «CO₂» depois do nome de uma matéria assinala este processo.
Tinturas e infusões
A tintura é o método mais simples: deixa-se a matéria macerar em álcool durante semanas ou meses e depois filtra-se. O álcool vai-se carregando lentamente do cheiro. Os perfumistas antigos preparavam assim as suas tinturas de baunilha, benjoim, fava tonka, âmbar cinzento ou almíscar.
As tinturas de almíscar ou de algália desapareceram da perfumaria corrente. A tintura de âmbar cinzento continua a existir, porque esta matéria expelida pelo cachalote é apanhada nas praias sem prejudicar o animal. Uma tintura dá um resultado mais suave e mais difuso do que um absoluto. Alguns perfumistas independentes ainda preparam as suas próprias tinturas e infusões.
Fracionar, retificar, isolar
Um óleo essencial nem sempre é utilizado tal como sai do alambique. Pode ser redestilado sob vácuo para separar as suas frações, as mais leves de um lado, as mais pesadas do outro. É o fracionamento, ou retificação. Serve para retirar uma faceta incómoda: o lado terroso e canforado de um patchouli, a cor escura de um óleo, moléculas alergénicas limitadas pela regulamentação.
A destilação molecular vai mais longe. Opera sob um vácuo muito elevado e a temperatura moderada, numa distância muito curta. Obtêm-se qualidades mais claras, como os patchoulis ditos «coração», mais amadeirados e menos terrosos.
O último grau é o isolado: uma única molécula extraída de uma matéria natural. O linalol tira-se da madeira de Ho, o eugenol do cravinho, o citral da litsea cubeba, o mentol da hortelã. Um isolado é natural pela sua origem, mas já só traz uma nota da planta.
O headspace: captar o cheiro de uma flor viva
Algumas flores não dão nenhum extrato aproveitável. O lírio-do-vale, o lilás, a frésia ou a peónia nunca foram extraídos de forma rentável. Para os reproduzir, os químicos criaram a captação headspace, desenvolvida nos anos 1970 e 1980, nomeadamente por Roman Kaiser na Givaudan.
Coloca-se uma campânula de vidro à volta de uma flor ainda no seu caule e aspira-se o ar que a rodeia através de uma armadilha que retém as moléculas odoríferas. A análise em laboratório revela a composição exata desse perfume vivo. A flor fica intacta. O perfumista reconstitui depois o seu cheiro com moléculas disponíveis, naturais ou de síntese. O headspace serve para conhecer um cheiro e não fornece nenhuma matéria-prima. Também se usa para estudar o cheiro de uma floresta, de uma planta rara ou de um fruto.
O lugar das moléculas de síntese
Desde o final do século XIX, a química fornece moléculas que não precisam de ser extraídas. A cumarina, sintetizada logo em 1868, cheira a feno e a amêndoa. A vanilina reproduz o cheiro principal da baunilha, como explicamos no nosso artigo sobre a baunilha. Outras moléculas imitam matérias que se tornaram raras ou protegidas, como o sândalo de Mysore, apresentado no nosso artigo sobre o sândalo, o âmbar cinzento ou o almíscar animal. O Ambroxan, obtido a partir de uma molécula da salva-esclareia, lembra assim o âmbar cinzento.
Algumas moléculas não imitam nada. O ISO E Super, uma molécula criada nos anos 1970, tem um cheiro amadeirado, aveludado, quase abstrato.
A síntese tem vários papéis. Torna possíveis cheiros ausentes da natureza, estabiliza fórmulas, baixa os custos e evita a recolha de espécies ameaçadas. Quase todos os perfumes associam extratos naturais e moléculas de síntese.
Porque é que uma mesma matéria cheira de forma diferente consoante o processo
Cada processo funciona como um filtro. A destilação guarda as moléculas voláteis que suportam o calor. Os solventes apanham também as moléculas pesadas. O CO2 capta moléculas leves e pesadas, sem as aquecer. Uma mesma planta dá, portanto, várias matérias.
A rosa é o exemplo mais eloquente. A rosa otto, o óleo destilado da rosa de Damasco, cheira a fresco, alimonado, um pouco verde e apimentado. O absoluto de rosa cheira mais redondo, mais meloso, mais próximo da pétala. A razão é conhecida: o álcool feniletílico, uma molécula com um suave cheiro a rosa, dissolve-se na água. Durante a destilação, fica em grande parte na água de rosas. O absoluto, esse, conserva-o.
O íris mostra outro caso. O perfume não vem da flor, mas do rizoma de Iris pallida, que se deixa secar durante vários anos. Durante este envelhecimento formam-se as ironas, as moléculas responsáveis pelo cheiro empoado e violeta do íris. O rizoma é depois triturado e destilado a vapor. O óleo obtido solidifica à temperatura ambiente por causa dos ácidos gordos que contém: chama-se manteiga de íris ou íris concreto. A palavra designa aqui a sua textura, e não um concreto no sentido dos solventes. Livre desses ácidos gordos, dá o absoluto de íris, mais concentrado. É uma das matérias mais caras da perfumaria.
A laranjeira-amarga, sozinha, dá várias matérias. As suas flores destiladas dão o néroli, fresco e verde, e a água de flor de laranjeira. As mesmas flores extraídas com solvente dão o absoluto de flor de laranjeira, mais inebriante e mais animal. As suas folhas e os seus raminhos jovens destilados dão o petitgrain, e a casca prensada dos seus frutos dá a essência de laranja-amarga.
A baunilha, por fim, existe em absoluto, escuro, amadeirado e atabacado, ou em extrato de CO2, mais fiel à vagem e mais gourmand. Uma ficha que indica o processo aponta, portanto, para uma escolha do perfumista, tal como a origem da matéria.
Perfumes que mostram os seus processos
A maior parte das pirâmides indica uma nota sem dizer sob que forma é utilizada. Os perfumes abaixo são exceções: a sua ficha nomeia explicitamente um óleo, um absoluto, um extrato de CO2, uma tintura ou uma molécula. Estas menções informam sobre algumas matérias da fórmula, sem revelar a sua composição completa.
Rosa otto e íris concreto
Oborotsuki, da Tada Parfumeur, reúne duas das matérias referidas acima. Oud tailandês, cânfora e incenso na saída, depois jatamansi, rosa otto e vetiver no coração, sobre um fundo de sândalo australiano, patchouli, musgo de carvalho e íris concreto. A ficha apresenta-o como um perfume 100% natural, verde, amadeirado e terroso. A rosa surge aqui, portanto, na sua forma destilada, mais fresca do que o absoluto. A casa descontinuou este perfume, e os frascos em stock são os últimos. A nossa apresentação da Tada Parfumeur fala mais sobre o perfumista.
Essências de citrinos e flor de laranjeira
Iyokan, da mesma casa, detalha quase todas as matérias. Óleo de iyokan, óleo de bergamota, pera e óleo de néroli na saída, depois óleo de yuzu, jasmim, lírio-do-vale e absoluto de flor de laranjeira no coração, sobre um fundo amadeirado e ambarado. O iyokan é um citrino japonês. O perfume junta o néroli e o absoluto de flor de laranjeira, duas matérias tiradas da mesma flor por dois processos diferentes.
Um óleo de madeira destilado
Sugidama, também da Tada Parfumeur, abre com o óleo de sugi, o cedro do Japão, com lavanda, bergamota e açafrão. O sugidama é a bola de ramos de sugi pendurada à entrada das destilarias de saké, e o perfumista conta que trouxe madeira usada nos tonéis.
Absolutos de flores e de folhas
Lamoon, da Tada Parfumeur, alinha quatro absolutos: flor de laranjeira e pandan na saída, jasmim sambac no coração, semente de ambreta no fundo, com um acorde de creme de coco e baunilha. O jasmim e a flor de laranjeira são duas flores tipicamente trabalhadas com solvente. O pandan é uma folha usada nas sobremesas do Sudeste Asiático.
Red Fever, de Aaron Terence Hughes, quantifica a sua rosa. Segundo a ficha, contém 4% de absoluto de rosa, repartido entre o coração, com lírio, framboesa, ameixa e pêssego, e o fundo, com amêndoa, baunilha, âmbar, musgo de carvalho e âmbar cinzento. O absoluto dá aqui uma rosa redonda e de compota. A nossa apresentação de Aaron Terence Hughes fala mais sobre a casa.
Mango Ambrosia, da Zhufu, utiliza um absoluto menos comum, o de folha de manga verde, na saída com bergamota da Calábria, lima-caviar, pomelo e açafrão. O coração junta à manga e à tuberosa um absoluto de flor de laranjeira de Grasse. Veja o nosso artigo sobre a Zhufu.
Cacau e tabaco em absoluto
Virtues, da Cæleste, coloca um absoluto de cacau no coração, com jasmim, íris e mel, depois de uma saída de bergamota, anis-estrelado, canela e cravinho. O fundo, muito resinoso, reúne entre outros sândalo de Mysore, incenso, benjoim, baunilha e láudano. O nosso artigo sobre a Cæleste apresenta a casa.
Adiere, da Adi ale Van, utiliza dois absolutos. O de tabaco no coração, com um acorde de whisky, couro, um acorde de tinta e madeira de pinheiro. O de baunilha no fundo, com um acorde fumado, patchouli, tonka, âmbar, cacau e oud. Veja a nossa apresentação da Adi ale Van.
Extratos de CO2
Aswan, da Widian, utiliza uma pimenta-rosa de CO2 na saída, com bergamota e framboesa. O coração reúne folhas de violeta, cedro da Virgínia e âmbar cinzento, o fundo patchouli, baunilha, tabaco, almíscar e couro. O extrato de CO2 restitui bem a baga fresca e resinosa da pimenta-rosa. O nosso artigo sobre a Widian apresenta a casa.
Itim Kati, da Tada Parfumeur, combina três processos numa mesma pirâmide: um absoluto de fava tonka no coração, com jasmim, algodão-doce e benjoim do Sião, e depois um CO2 de coco torrado e um óleo de sândalo no fundo, com baunilha e notas amadeiradas. O perfume evoca um gelado de coco vendido nas ruas da Tailândia.
Uma baunilha em tintura
Bourbon Vanilla, da Shaman Perfumery, é um dos raros perfumes que citam uma tintura. O seu coração associa um absoluto de baunilha Bourbon e uma tintura de baunilha Bourbon, com láudano e bálsamo do Peru, entre uma saída de açafrão, anis e heliotrópio e um fundo de sândalo, cedro, guaiaco e âmbar. Está atualmente esgotado. A casa é apresentada no nosso artigo sobre a Shaman Perfumery.
Alcatrões de madeira
Labels of Feelings, da Adi ale Van, composto por Antonio Alessandria, coloca na saída um absoluto de botões de groselha-negra e um alcatrão de zimbro, com maracujá e ameixa. O coração é floral, o fundo reúne cedro, olíbano, láudano, couro e fumo. A ficha descreve um floral branco pousado numa base de alcatrão e couro.
Kama, da Pernoire, abre com o alcatrão de bétula, com amora, violeta e raiz de íris. Algodão-doce, couro, cypriol e âmbar seco formam o coração, musgo, lã de caxemira e almíscar o fundo. O alcatrão de bétula dá aqui o couro fumado que a ficha contrapõe à nota de guloseima. A nossa apresentação da Pernoire detalha a casa suíça.
Moléculas nomeadas na ficha
Vitias, da Pernoire, cita o ISO E Super no fundo, com âmbar cinzento, almíscar branco e notas marinhas. O coração reúne raiz de angélica, íris, madeiras louras e guaiaco. A molécula traz aqui o seu efeito amadeirado e aveludado a um perfume marinho.
New York, da Widian, nomeia o Akigalawood no coração, uma matéria amadeirada e apimentada derivada do patchouli, entre gerânio, íris, rosa, jasmim, patchouli e caramelo.
Outros perfumes do catálogo jogam com estas matérias nas nossas seleções de perfumes florais, perfumes amadeirados e perfumes frescos.
Perguntas frequentes
Qual é a diferença entre um óleo essencial e um absoluto?
O óleo essencial obtém-se por destilação a vapor ou em água. O absoluto obtém-se com solvente e é depois lavado com álcool. O óleo é mais leve e mais fresco. O absoluto é mais espesso, mais colorido e muitas vezes mais próximo do cheiro da flor fresca.
Uma essência e um óleo essencial são a mesma coisa?
No vocabulário da perfumaria, a essência designa o óleo dos citrinos obtido por expressão a frio da casca, sem destilação. O óleo essencial é destilado. Na linguagem corrente, as duas palavras são muitas vezes usadas uma pela outra.
Fica solvente num absoluto?
O solvente é evaporado depois da extração, e os vestígios residuais são enquadrados pela regulamentação. É uma das razões do interesse pela extração com CO2, que não deixa nenhum resíduo, uma vez que o gás escapa por completo.
Um perfume 100% natural é melhor?
Não necessariamente. Um perfume natural tem muitas vezes uma textura mais viva e evolui mais na pele. Tem também uma paleta mais limitada, já que alguns cheiros, como o lírio-do-vale, não existem em extrato natural. A qualidade depende sobretudo da composição e das matérias escolhidas.
Porque é que o íris é tão caro?
Os rizomas têm de secar vários anos antes de serem destilados, e o rendimento em manteiga de íris é muito baixo. O tempo, a mão de obra e a quantidade de matéria necessária explicam o seu preço, um dos mais altos da perfumaria.
Para saber mais
As matérias aqui citadas são apresentadas uma a uma no nosso dossier As matérias do perfume, com artigos detalhados sobre o oud, o sândalo e a baunilha. Para aprender a ler uma pirâmide e as famílias olfativas, veja a nossa página Compreender um perfume. Para sentir na sua pele a diferença entre uma rosa otto e um absoluto de rosa, os perfumes citados existem em amostra de 2 ml, conforme a casa, na nossa página de amostras.