O couro em perfumaria não vem de nenhuma planta nem de nenhum animal em particular. Na prateleira de um perfumista não existe nenhuma matéria chamada «couro». A nota é um acorde, ou seja, uma combinação de várias matérias que, em conjunto, lembram o cheiro de uma pele curtida: alcatrão de bétula, castóreo, lábdano, açafrão, moléculas de síntese. Consoante a dosagem, o couro pode cheirar a fumo, a camurça ou a flor.
Uma nota sem matéria única
O couro em si cheira pouco. O seu cheiro reconhecível vem sobretudo da curtimenta: cascas, óleos, alcatrões. O perfumista não procura, portanto, extrair o que quer que seja do couro. Reconstitui uma impressão, combinando notas fumadas, animais, resinosas e especiadas.
É por isso que se fala de acorde de couro. Cada casa tem a sua própria receita. Uma ficha que indica «couro» na pirâmide não diz que matérias compõem o acorde. Indica o efeito pretendido.
As luvas perfumadas de Grasse
Grasse, hoje conhecida pelas suas flores, foi primeiro uma cidade de curtidores. As luvas de couro ali fabricadas conservavam o cheiro forte da curtimenta.
No Renascimento, a moda das luvas perfumadas conquista as cortes de Itália e depois de França. Para disfarçar o cheiro da curtimenta, os luveiros impregnam as peles com essências de flores, almíscar, âmbar cinzento ou algália. As plantas aromáticas crescem bem à volta da cidade, e os luveiros aprendem a tratá-las.
No século XVII, estes artesãos obtêm o título de mestres luveiros perfumistas. Mais tarde, a curtimenta entra em declínio em Grasse, sobrecarregada pelos impostos e pela concorrência, enquanto a perfumaria se desenvolve.
Couro da Rússia e alcatrão de bétula
A outra raiz do couro em perfumaria vem do leste. Na Rússia, as peles eram tratadas com um óleo extraído da casca da bétula. Este tratamento tornava o couro flexível e resistente à água, e dava-lhe um cheiro fumado e alcatroado. Na Europa, chamava-se-lhe «couro da Rússia».
Esse cheiro tornou-se um estilo de perfume. Várias casas lançaram o seu «Cuir de Russie». O mais conhecido é o da Chanel, composto por Ernest Beaux nos anos 1920. Desde então, o alcatrão de bétula continua a ser a matéria mais associada à ideia de um couro fumado.
O alcatrão de bétula obtém-se aquecendo fortemente a casca e a madeira, sem ar. Daí sai uma matéria negra e espessa, que cheira a fogo de lenha e a couro em bruto. Em estado bruto, contém compostos indesejáveis. A regulamentação da perfumaria exige, por isso, alcatrões purificados, ditos retificados. O perfumista utiliza-o em doses muito baixas.
As matérias do acorde de couro
Um acorde de couro reúne geralmente várias matérias. A sua proporção orienta o couro para o fumo, para a suavidade ou para o carácter animal.
A bétula dá o lado fumado e alcatroado. No mesmo registo, utiliza-se também o óleo de cade, um alcatrão de zimbro, mais seco e mais fenólico. A bétula cresce em todo o norte da Europa e na Rússia.
O castóreo é uma secreção produzida pelo castor, na América do Norte e na Eurásia. Cheira a couro, a fumo e a bétula, em parte porque o castor se alimenta de cascas. Durante muito tempo foi retirado do animal, e hoje é quase sempre reconstituído em laboratório a partir de moléculas de síntese e de matérias vegetais.
O lábdano é uma resina extraída da esteva, um arbusto mediterrânico cuja produção se concentra em Espanha. Cheira a âmbar, a couro e tem uma nota ligeiramente animal. Traz calor ao acorde.
O açafrão acrescenta uma faceta seca, metálica e um pouco acourada. A sua principal molécula odorífera, o safranal, e moléculas próximas produzidas por síntese são muitas vezes usadas para sugerir o couro sem alcatrão. O Irão fornece a maior parte do açafrão mundial. Como o açafrão natural é caro, a maioria das notas de açafrão assenta na síntese.
A isobutilquinoleína é uma molécula de síntese muito potente, usada em doses mínimas. Cheira a couro verde, a terra e tem um amargor próximo das raízes.
A camurça, por fim, designa um couro aveludado. Em francês diz-se «suède», por causa das luvas da Suécia, curtidas para manter um toque suave. Em perfumaria, o acorde de camurça assenta em notas empoadas, na íris e nos almíscares, com um toque de couro mais discreto. Cheira a pele suave mais do que a fumo.
Couro fumado, couro camurça, couro floral
Os perfumes de couro dividem-se em alguns grandes estilos. O couro fumado, herdeiro do couro da Rússia, assenta na bétula, no cade e nas notas de fogo de lenha. É seco e escuro. O castóreo e a algália podem acrescentar-lhe uma dimensão animal.
O couro camurça é mais suave. Associa o acorde de couro à íris, aos almíscares, por vezes à violeta ou ao açafrão. Evoca uma pele clara e flexível.
O couro floral junta o acorde a flores: rosa, jasmim, violeta, íris, ylang-ylang. A classificação da Société Française des Parfumeurs considera-o uma subfamília à parte, ao lado do couro tabaco. As flores suavizam a dureza do couro, e o couro dá persistência às flores.
O couro combina também com o tabaco, o oud, o incenso, a baunilha e o mel. Com a baunilha, torna-se mais redondo, quase gourmand.
Perfumes de couro do catálogo
Todos os perfumes abaixo citam o couro, a camurça, a bétula ou um alcatrão na pirâmide publicada na sua ficha. Alguns fazem dele o tema do perfume, outros usam-no para dar relevo a uma flor, a um fruto ou a uma nota gourmand.
O couro fumado com bétula
Leaves in the wind, da Adi ale Van, reúne quase todas as matérias descritas acima. Bétula, notas fumadas, incenso olíbano e acorde de couro no coração, depois um fundo de oud, âmbar, algália, castóreo, lábdano e vetiver. Michele Marin compô-lo com 60 % de matérias naturais, em homenagem a Muscel, uma região dos Cárpatos romenos. A nossa apresentação da Adi ale Van conta a história da casa.
Kama, da Pernoire, coloca o alcatrão de bétula logo na saída, com a amora, a violeta e a raiz de íris. O coração associa couro, algodão doce, cipriol e âmbar seco, sobre um fundo de musgo, lã de caxemira e almíscar. O perfume faz conviver um couro fumado com uma nota de confeitaria. A nossa apresentação da Pernoire detalha a casa suíça.
Bétula e alcatrão nos perfumes concetuais
Jeffrey, segundo capítulo da Crime Collection da Spiritica, usa a bétula no fundo, com o âmbar, o vetiver, uma nota de plástico derretido e uma cave húmida. A bétula mantém aqui o seu lado queimado e industrial. A casa é apresentada no nosso artigo sobre a Spiritica.
Labels of Feelings, da Adi ale Van, composto por Antonio Alessandria, emprega o alcatrão de zimbro na saída, com o maracujá, o botão de cassis e a ameixa. O coração de lírio do vale, magnólia, jasmim e açafrão assenta num fundo de cedro, olíbano, lábdano, couro e fumo.
Lábdano, oud e couro
Oudian, da Pernoire, associa o lábdano de esteva e o olíbano no coração, depois um fundo de oud, couro e vetiver. A saída reúne durião, açafrão, frutos tropicais e pimenta de Sichuan. O lábdano faz a ligação entre o couro e o oud.
O couro com açafrão
Kxxt +, da Aaron Terence Hughes, abre com framboesa e açafrão. O coração reúne jasmim, íris e couro, sobre um fundo de cedro, patchouli, almíscar de Tonquim e oud. A nossa apresentação da Aaron Terence Hughes explica a concentração da casa.
Delma, da Widian, coloca o açafrão e o couro no fundo, com o patchouli, a baunilha, o marshmallow e a madeira de guaiaco. O pêssego, a tangerina e o heliotrópio abrem para um coração de jasmim, frésia e gerânio. Veja a nossa apresentação da Widian.
O couro camurça
Night Tempo, da Tada Parfumeur, inspira-se numa noite em Tóquio. Açúcar, notas metálicas, lima e vinil na saída, depois um coração de camurça, íris e rosa, sobre um fundo de ambroxan e couro. A nossa apresentação da Tada Parfumeur percorre o trajeto do perfumista.
Yuzuyakuza, da Spiritica, conta as ruelas do bairro de Kabukichō, em Tóquio. O yuzu e o sudachi abrem para um coração de flor de sakura, petricor, tinta e asfalto, depois para um fundo de incenso, camurça, madeira de mogno e cedro.
O couro floral
Rose & Thorns, da Tada Parfumeur, é um exemplo claro de couro floral. Violeta e açúcar na saída, íris, batom e rosa no coração, depois um fundo de couro, âmbar e almíscar.
O couro com mel e baunilha
Gurza, da House of Atropa, coloca o couro no coração, com o mel, a perpétua e a baunilha. Abre com durião, champanhe e cereja, e termina com oud, patchouli, vetiver e cedro. O nosso artigo sobre a House of Atropa apresenta a casa.
Notorious, da Aaron Terence Hughes, associa o couro à fava tonka, à baunilha, à semente de ambreta e à heliotropina, depois de uma saída de citrinos. O fundo reúne patchouli, cedro e rum. A ficha descreve-o como um gourmand acourado.
O couro e o tabaco
Adiere, da Adi ale Van, abre com um acorde Cuba Libre, a cola, a lima e o tomilho. O coração reúne absoluto de tabaco, acorde de whisky, couro, tinta e madeira de pinho. O fundo associa fumo, patchouli, absoluto de baunilha, tonka, cacau e oud.
Um couro de veado
Tonkin Tonka 3, da The Unleashed Apothecary, encena o encontro entre o frio e o calor animal. Neve fresca, pinheiro gelado e aço frio na saída, depois fava tonka, pele quente e amêndoa amarga no coração. O fundo reúne almíscar de Tonquim, couro de veado, pelo e benjoim. Veja a nossa apresentação da The Unleashed Apothecary.
Couro, tinta e notas minerais
The Print House, da Tada Parfumeur, nasceu de uma colaboração com uma oficina de fanzines. Absoluto de café, acorde de tinta e açafrão na saída, papel, nota metálica, incenso e íris no coração, depois cashmeran, patchouli, almíscar, couro e musgo de carvalho.
Principalities, da Cæleste, composto por David-Lev Jipa-Slivinschi, coloca o couro no coração com notas minerais, petricor, oud assafi, gálbano e perpétua. O fundo reúne cinza, resina de elemi, açafrão, incenso e sândalo. O nosso artigo sobre a Cæleste apresenta a casa.
Encontra outras composições com couro nas nossas seleções de perfumes amadeirados, de perfumes orientais e de perfumes especiados.
Perguntas frequentes
O perfume de couro contém couro verdadeiro?
Não. Nenhum perfume é feito a partir de couro. A nota de couro é um acorde reconstituído a partir de matérias vegetais, animais ou de síntese, como o alcatrão de bétula, o lábdano, o açafrão ou a isobutilquinoleína.
O castóreo ainda é retirado dos castores?
Quase nunca. O castóreo natural tornou-se muito raro em perfumaria. Os perfumistas usam hoje reconstituições que imitam o seu cheiro a couro e a fumo sem matéria animal.
Qual é a diferença entre couro e camurça?
Em perfumaria, o couro designa muitas vezes uma nota fumada ou alcatroada, mais escura. A camurça evoca um couro aveludado, mais suave e mais empoado, construído com a íris e os almíscares. Night Tempo e Kama mostram bem a diferença entre os dois.
Um perfume de couro é sempre escuro?
Não. Associado às flores, à baunilha ou ao mel, o couro torna-se mais suave. Rose & Thorns ou Delma são exemplos disso. O lado escuro depende sobretudo da proporção de bétula e de notas fumadas.
O couro é um perfume masculino?
Não. A família couro esteve durante muito tempo associada aos perfumes de homem, mas também conta com muitos couros florais e empoados. O efeito depende da composição mais do que da nota em si.
Para saber mais
O couro faz parte das matérias apresentadas no nosso dossier As matérias do perfume, com o oud, o sândalo e a baunilha. Para comparar na sua pele um couro fumado, um couro camurça e um couro floral, os perfumes citados existem em amostra de 2 ml, conforme a casa, na nossa página de amostras.