O vetiver é uma grande erva tropical, Chrysopogon zizanioides, originária da Índia. O perfumista utiliza apenas as suas raízes. Lavadas, secas e depois destiladas a vapor, dão um óleo espesso e castanho que cheira a terra, a madeira seca e por vezes a fumo. É uma das grandes matérias amadeiradas da perfumaria, e uma das poucas que vêm do subsolo.
Uma gramínea de raízes profundas
O vetiver pertence à família das Poáceas, como a cana de açúcar ou o capim-limão. Cresce em tufos cerrados que podem ultrapassar a altura de um homem. O seu antigo nome botânico, Vetiveria zizanioides, ainda aparece com frequência.
A parte aérea quase não tem cheiro. O odor está nas raízes, finas e apertadas numa cabeleira densa. Descem na vertical pelo solo, por vezes vários metros, em vez de se espalharem à superfície como as da maioria das ervas.
Na Índia, o vetiver chama-se khus. As suas raízes eram entrançadas em esteiras que se penduravam nas janelas e se regavam durante os grandes calores. O ar que as atravessava refrescava e ganhava o seu cheiro. O khus serve também para aromatizar xaropes de verão.
Raízes lavadas, secas e destiladas
As raízes são colhidas quando a planta tem cerca de ano e meio ou dois anos. O tufo é arrancado, depois a cabeleira é cortada, lavada e seca, por vezes demolhada antes da destilação.
A destilação a vapor do vetiver é longa. O óleo é pesado e sai devagar das raízes, muito mais devagar do que o de uma folha ou de uma flor. O rendimento é baixo. O nosso artigo sobre como se extraem as matérias do perfume explica o princípio da destilação e os outros processos.
O óleo obtido é viscoso, de âmbar a castanho escuro. Tal como o do patchouli, arredonda-se ao envelhecer. Contém um número muito grande de moléculas, entre as quais o khusimol e as vetivonas, o que torna o seu cheiro difícil de reproduzir.
Tal como o íris, o vetiver tira o seu cheiro da parte subterrânea da planta. O íris exige, porém, anos de secagem, o vetiver apenas alguns dias ou semanas.
Haiti, Java, Bourbon, Índia: as origens
O Haiti é hoje a primeira origem mundial do óleo de vetiver. O cultivo concentra-se no sul do país, à volta de Les Cayes. O vetiver do Haiti é muitas vezes descrito como o mais claro e o mais fresco. Mantém o lado terroso da raiz, com uma faceta de toranja e um toque de avelã.
O vetiver de Java, na Indonésia, é mais escuro. Tem fama de ser mais fumado e mais áspero. Os perfumistas usam-no para um fundo castanho e profundo, mais do que para uma frescura amadeirada.
O vetiver Bourbon vem da ilha da Reunião. Durante muito tempo foi a referência pela sua finura. A produção ali tornou-se muito reduzida, e o óleo é raro.
O khus do norte da Índia provém em parte de plantas selvagens. Dá um óleo mais escuro, mais terroso e muito tenaz.
Uma planta contra a erosão
As raízes do vetiver têm também um uso que nada tem a ver com o perfume. Plantados em sebes cerradas nas encostas, os tufos formam uma barreira viva. As raízes seguram a terra em profundidade, e os caules travam a água da chuva, que deposita a terra em vez de a arrastar.
Esta técnica, antiga na Índia, foi difundida em numerosos países tropicais a partir dos anos 1980, nomeadamente com o apoio do Banco Mundial. Planta-se vetiver ao longo das estradas, nos taludes e nas margens dos rios. As variedades cultivadas multiplicam-se por divisão dos tufos e produzem poucas sementes viáveis, o que limita o risco de invasão.
A colheita para a perfumaria, pelo contrário, arranca a planta inteira. Em encostas frágeis pode deixar o solo a descoberto, e alguns produtores replantam uma parte dos tufos para limitar esse efeito.
Óleo, vetiverol e acetato de vetiverilo
O óleo essencial bruto é a forma mais comum. O vetiver fracionado obtém-se redestilando o óleo sob vácuo. Afastam-se as partes mais pesadas, que trazem as notas fumadas e terrosas mais marcadas, e as mais leves. A fração conservada é mais clara e mais nítida.
O vetiverol designa a fração dos álcoois do óleo, mais suave e mais limpa do que o óleo inteiro. Fazendo-o reagir, obtém-se o acetato de vetiverilo. Esta matéria cheira a madeira limpa e seca, com um toque frutado e muito menos terra. Está muito presente na perfumaria amadeirada clássica, em particular nos fougères e nas águas frescas.
Nenhuma molécula de síntese substitui sozinha o vetiver. Os perfumistas usam o óleo, as suas frações e os seus derivados, por vezes completados por madeiras de síntese. Quando uma ficha indica «vetiver do Haiti» ou «vetiver verde», traduz uma intenção da casa. A pirâmide descreve um cheiro, não detalha a fórmula.
A que cheira o vetiver
O vetiver cheira a terra seca e a raízes. Tem uma faceta amadeirada, uma faceta verde quase herbácea e, conforme a origem, uma faceta fumada. Encontra-se nele muitas vezes uma nota de toranja, sobretudo no vetiver do Haiti, e um toque de avelã torrada. É mais seco e mais verde do que o patchouli, com o qual por vezes se confunde.
É uma nota de fundo muito tenaz. Em pequena dose, dá firmeza a uma composição sem se fazer notar. Em dose mais forte, torna-se o tema do perfume.
Combina com os citrinos, sobretudo a toranja e a bergamota, com a pimenta e o gengibre, com o cedro, o sândalo e o musgo de carvalho. Encontra-se também com o chá, o tabaco e o oud. A junça, ou cypriol, é a raiz de uma planta próxima da família das ciperáceas. Dá um amadeirado mais fumado e com mais nuance de couro.
Perfumes com vetiver do catálogo
O vetiver figura num grande número de pirâmides do catálogo, quase sempre como nota de fundo. Escolhemos perfumes em que o seu papel se lê com facilidade. Todos citam o vetiver na pirâmide publicada na sua ficha.
O vetiver do Haiti
Mezcal My Love, de Adi ale Van, é assinado por Jimmy Bodin e saiu em 2026. Toranja italiana, hortelã-pimenta do Japão e gengibre abrem para um acorde de mezcal, xarope de agave, açúcar mascavado, notas fumadas, gerânio e alecrim. O fundo reúne musgo de carvalho, vetiver do Haiti e hinoki. O fumo do agave assado junta-se ali à faceta terrosa da raiz. A nossa apresentação de Adi ale Van conta a história da casa.
Na Aaron Terence Hughes, Supersonic coloca o vetiver do Haiti num fundo de musgo de carvalho, patchouli e almíscar branco, sob quatro citrinos e um coração de maçã, ananás, notas marinhas, âmbar cinzento e gengibre. Guapo abre também com quatro citrinos e passa depois pela maçã, pela fava tonka, pelo âmbar e pelo ambroxan. O seu fundo associa sândalo, vetiver, almíscar, patchouli e âmbar cinzento, e a descrição precisa um vetiver do Haiti.
Um vetiver com certificação biológica
Hombre, de Aaron Terence Hughes, é um extrato de perfume inteiramente certificado Cosmos, sem componentes de síntese segundo a casa. Bergamota, limão e laranja doce na saída, salva esclareia no coração, vetiver e cedro no fundo. A nossa apresentação de Aaron Terence Hughes explica a concentração da casa.
O vetiver e os citrinos
Throne, de Zhufu, mostra o acorde mais clássico do vetiver. Laranja amarga, lima e hortelã abrem o perfume, e a descrição junta-lhe a toranja. Pimenta preta e pimenta rosa no coração, depois madeira de caxemira, cedro e vetiver. O nosso artigo sobre Zhufu apresenta a casa.
Anelo, de Pernoire, parte do ananás, do pomelo e da tangerina. Manga, gengibre e magnólia formam o coração, e o fundo limita-se ao âmbar seco, ao vetiver e ao patchouli. Segundo a casa, o perfume passa da fruta franca a um fundo seco em cerca de uma hora.
O vetiver nos frescos mentolados
Yuma, de Pernoire, toma os Alpes suíços como modelo. Hortelã suíça, hortelã-pimenta, yuzu e bergamota na saída, brisa alpina, edelweiss, gengibre e cashmeran no coração. O fundo de âmbar seco, vetiver, almíscar e patchouli dá duração a uma saída muito fresca. A nossa apresentação de Pernoire descreve a casa suíça.
Hai Hui, de Adi ale Van, é assinado por Anne-Sophie Behaghel em 2022. Ananás, pimenta preta, hortelã-pimenta e cardamomo na saída, elemi, amêndoa e figo no coração, depois vetiver, papiro e acordes amadeirados. A casa fala de um vetiver seco.
O vetiver e o chá
Aged Pu-Er Tea, de Zhufu, cita o vetiver duas vezes, no coração com o cedro e no fundo com o sândalo, depois de uma saída de chá pu-erh e bergamota. O vetiver prolonga ali o lado amadeirado do chá envelhecido.
Oolong Rocking Green N°P26, de ChuJian, tira o nome de uma etapa do fabrico do chá Tieguanyin, em que se agitam as folhas. Bergamota, toranja, pera e notas verdes na saída, um ramo de jasmim, flor de laranjeira, ylang-ylang, rosa e orquídea no coração, depois chá oolong, vetiver, musgo e almíscar. O nosso artigo sobre ChuJian apresenta a casa.
O vetiver verde
Yan Qi Dian Xia, de Cinojad, evoca o verão nos prados de Yanqi. É o único perfume do catálogo a indicar um vetiver verde. Toranja da Córsega, laranja amarga e cálamo selvagem na saída, houttuynia, flor de pomelo e acorde de prado no coração, depois manjerona do Ili, musgo esfagno e vetiver verde. O nosso artigo sobre Cinojad apresenta as suas outras criações.
O vetiver com as coníferas
Boreal Fir N°M39, de ChuJian, coloca o vetiver no coração, com o abeto, o cedro, o sândalo e o chá, depois de uma saída de pimenta rosa, cardamomo e açafrão. Segundo a casa, o vetiver torna as coníferas mais verdes. O fundo reúne madeira de guaiaco, cypriol, almíscar, cashmeran e âmbar cinzento amadeirado. O vetiver convive assim com a junça, a sua prima mais fumada.
O vetiver com o tabaco e o oud
Whore Blue, de Aaron Terence Hughes, põe um coração só de tabaco entre uma saída de bergamota, elemi e noz-moscada e um fundo de patchouli, benjoim, vetiver, baunilha, fava tonka e almíscar branco. O vetiver seca ali um fundo ambarado e gourmand.
Baniyas, de Widian, pertence à Velvet Collection. Bergamota, artemísia e lavanda na saída, gerânio, cedro e oud no coração, depois patchouli, sândalo, vetiver e Évernyl, uma molécula que lembra o musgo de carvalho. A nossa apresentação de Widian conta a história da casa.
Encontra outras composições com vetiver nas nossas seleções de perfumes amadeirados e de perfumes frescos.
Perguntas frequentes
O que é o khus?
É o nome do vetiver na Índia. Designa a planta, as suas raízes e o seu óleo. O khus do norte da Índia dá um óleo mais escuro e mais terroso do que o vetiver do Haiti.
Que diferença há entre o vetiver do Haiti e o vetiver de Java?
O vetiver do Haiti é mais claro e mais fresco, com uma faceta de toranja e de avelã. O vetiver de Java é mais escuro e mais fumado. A escolha depende do efeito pretendido.
O que é o acetato de vetiverilo?
É uma matéria obtida a partir do vetiverol, a fração dos álcoois do óleo de vetiver. É mais seca e menos terrosa do que o óleo bruto, e muito usada nos amadeirados frescos.
O vetiver dura muito tempo na pele?
Sim. É uma nota de fundo pouco volátil, que se mantém várias horas. Sente-se sobretudo quando os citrinos e as notas de saída já desapareceram.
O vetiver é um perfume masculino?
Durante muito tempo esteve associado às águas para homem, mas também se encontra em florais e frutados. O efeito depende mais da composição do que da própria nota.
Para saber mais
O vetiver faz parte das matérias apresentadas no nosso dossier As matérias do perfume, com o patchouli, o sândalo e o oud. Para comparar na sua pele um vetiver do Haiti, um vetiver verde e um vetiver associado ao chá, os perfumes citados existem em amostra de 2 ml, conforme a casa, na nossa página de amostras.