O patchouli é uma planta arbustiva da Ásia tropical, Pogostemon cablin, da mesma família da hortelã e da lavanda. As suas folhas são secas, muitas vezes ligeiramente fermentadas, e depois destiladas a vapor. Obtém-se um óleo castanho e espesso que cheira a terra húmida, a madeira e a cave. É um dos raros óleos essenciais que melhoram com o envelhecimento, e encontra-se num número enorme de perfumes, dos chipres aos gourmands.
Uma planta asiática cultivada na Indonésia
O patchouli pertence às lamiáceas, como a hortelã, o manjericão, a salva ou a lavanda. É um pequeno arbusto com cerca de um metro, de folhas largas e dentadas. Diz-se que é originário das Filipinas.
As flores não têm uso em perfumaria. O óleo encontra-se nas folhas, armazenado em glândulas minúsculas. Uma folha fresca cheira muito menos do que uma folha seca: o cheiro típico do patchouli desenvolve-se depois da colheita.
A Indonésia fornece a grande maioria do patchouli mundial. Durante muito tempo, a cultura concentrou-se na ilha de Samatra, sobretudo na província de Achém. Depois deslocou-se em grande parte para Celebes, hoje Sulawesi, que se tornou a primeira região produtora. A Índia e a China também o produzem, em quantidades menores.
Folhas secas, fermentadas e depois destiladas
Depois do corte, as folhas secam durante vários dias. Muitas vezes deixam-se fermentar um pouco em montes. Este tratamento danifica as paredes das células, o que liberta o óleo com mais facilidade, e faz o cheiro ganhar profundidade.
As folhas secas são depois destiladas com vapor de água. Os alambiques de ferro, muito comuns, dão um óleo mais escuro do que os alambiques de aço inoxidável.
O óleo obtido é castanho âmbar e viscoso. O seu principal constituinte é o patchoulol, também chamado álcool de patchouli, uma molécula amadeirada e terrosa. Outros compostos, presentes em quantidades muito pequenas, pesam muito no cheiro final.
Acabado de destilar, o óleo tem notas verdes, um pouco fumadas e ásperas. Com o tempo, arredonda-se e torna-se mais suave e mais amadeirado. A maioria dos óleos essenciais, pelo contrário, estraga-se ao envelhecer. Por isso, os perfumistas apreciam os patchoulis envelhecidos.
Dos xailes indianos aos anos 70
Na Europa, o patchouli chegou primeiro com os tecidos. No século XIX, os xailes de caxemira importados da Índia viajavam com folhas de patchouli, que afastavam as traças. O seu cheiro acabou por ficar associado aos xailes autênticos, e alguns fabricantes europeus terão perfumado as suas imitações com patchouli para as tornar credíveis.
O patchouli entrou depois na perfumaria moderna, nos chipres e nos orientais do início do século XX. No final dos anos 60 e nos anos 70, o óleo puro usado na pele tornou-se um sinal de reconhecimento do movimento hippie. Muita gente guardou dele a memória de um cheiro pesado e inebriante.
Óleo, coração de patchouli e extrato CO2
O óleo essencial em bruto continua a ser a forma mais comum. Para alguns usos, os fornecedores retrabalham-no por destilação fracionada. Afastam-se as partes mais pesadas e as mais leves para guardar uma fração central, muitas vezes chamada «coração de patchouli». É mais clara e mais limpa, com menos notas de terra e de cânfora.
A extração com CO2 supercrítico faz-se a baixa temperatura. Dá um extrato muitas vezes descrito como mais redondo e mais próximo da folha seca, com menos notas fumadas do que o óleo destilado.
O patchouli não tem um verdadeiro equivalente sintético. O patchoulol já foi sintetizado em laboratório, mas o processo é demasiado caro para substituir a planta. Há alguns anos que processos de biotecnologia produzem patchoulol por fermentação. Os fornecedores propõem também matérias derivadas do óleo, como o Akigalawood, obtido transformando o patchouli com enzimas. Cheira a madeira apimentada, próxima do oud. New York, da Widian, cita-o no coração ao lado do patchouli.
A que cheira o patchouli
O patchouli cheira a terra húmida, a sub-bosque e a cave. Tem uma faceta amadeirada e seca, uma faceta canforada, quase mentolada, que lembra a sua família botânica, e uma faceta escura e suave muitas vezes comparada ao cacau ou ao chocolate negro.
É uma nota de fundo muito tenaz. Fixa as matérias mais voláteis e dá corpo a uma composição. Usado em pequenas doses, passa muitas vezes despercebido, daí a sua presença em tantas pirâmides.
No chipre, junta-se à bergamota, ao cisto ládano e ao musgo de carvalho. Desde que o uso do musgo de carvalho passou a ser regulamentado, o patchouli ocupa nele um lugar ainda maior. Nos perfumes orientais, sustenta a baunilha, o âmbar, as resinas e as especiarias. Nos gourmands, seca o açúcar e dá-lhe profundidade. Combina também com a rosa, que torna mais escura, e com o vetiver, o couro e o oud.
Perfumes com patchouli do catálogo
O patchouli figura num número enorme de pirâmides do catálogo. Escolhemos perfumes em que o seu papel se lê com facilidade: como nota de coração, em extrato CO2, com o cacau, com a rosa, num chipre ou ao lado do oud. Todos citam o patchouli na pirâmide publicada na sua ficha.
O patchouli como nota de coração
Caffè Roma, da Zhufu, é o único perfume do catálogo que especifica uma resina de patchouli. Encontra-se no coração, com avelã torrada, chá preto e vagem de baunilha, depois de uma abertura de espresso, raspa de laranja da Toscana e açafrão. O fundo reúne madeira de guaiaco, benjoim, âmbar e sândalo. O nosso artigo sobre a Zhufu apresenta a casa.
Otimo, da Pernoire, também coloca o patchouli no coração, com tabaco, praliné e fava tonka. Marmelo, cardamomo e rum abrem a composição. Cedro, baunilha e osmanto fecham-na. Segundo a casa, o cedro e o cardamomo impedem o açúcar de dominar. A nossa apresentação da Pernoire descreve em pormenor a casa suíça.
Patchouli CO2 e folha de patchouli
Unicorn Elixir, de Aaron Terence Hughes, é o único perfume do catálogo que especifica um patchouli extraído com CO2. É um attar construído em torno do Unicorn Oud, doseado a 10%. O seu fundo alinha vários extratos CO2: patchouli, casca de canela, cravinho, olíbano e noz-moscada, com resina de elemi. Pimenta preta e bergamota na saída, flor de laranjeira, âmbar e açafrão no coração. A nossa apresentação de Aaron Terence Hughes conta a história da casa.
Tough Berry, da Voice From The Sky, cita a folha de patchouli no coração, com morango, kumquat, ylang-ylang e osmanto. Cassis, bagas rosa e tangerina verde abrem o perfume. Pomelo, baunilha, almíscar e âmbar terminam-no. O nosso artigo sobre a Voice From The Sky apresenta a casa.
O patchouli com o cacau e o chocolate
Forbidden, de Aaron Terence Hughes, mostra bem a ligação entre o patchouli e o chocolate. Bergamota e laranja cristalizada na saída, depois um coração de cereja Bakewell, delícia turca, chocolate e rum, sobre um fundo de patchouli, fava tonka, baunilha, sândalo e oud. A faceta de cacau do patchouli prolonga a do chocolate.
Adiere, da Adi ale Van, segue para o fumado. Acorde Cuba Libre, cola e lima na saída, absoluto de tabaco, whisky e couro no coração. O fundo reúne fumo, patchouli, absoluto de baunilha, tonka, âmbar, cacau e oud. Veja também a nossa apresentação da Adi ale Van.
O patchouli e a rosa
Poet, da Zhufu, coloca o patchouli no coração, entre a pimenta preta e a rosa, depois de uma saída de bergamota, citrinos e pimenta rosa. O fundo junta âmbar, almíscar, musgo de carvalho e vetiver. A rosa e o patchouli formam um acorde antigo em perfumaria, no qual a flor ganha profundidade.
Yihe in Rosa N°P41, da ChuJian, inspira-se nas rosas do Palácio de Verão de Pequim. Flor de laranjeira e gerânio na abertura, depois um coração de rosa, cisto ládano, jasmim e ylang-ylang, sobre um fundo de vetiver e patchouli. O nosso artigo sobre a ChuJian apresenta a casa.
O patchouli nos chipres
Granada, da Widian, é descrito pela casa como um chipre amadeirado especiado. Bergamota, pimenta rosa, pimenta preta e framboesa na saída, rosa, zimbro, canela e cedro no coração, depois um fundo de vetiver, musgo de carvalho, patchouli, ládano, almíscar e âmbar. A nossa apresentação da Widian conta a história da casa.
Buddha's Narcissus N°P42, da ChuJian, é mais fresco. Lima, bergamota, toranja e pimenta preta abrem para um coração de narciso, lavanda e rosa, antes de um fundo chipre de patchouli, benjoim e musgo.
O patchouli com o âmbar e o tabaco
Samar, da Widian, tem uma pirâmide curta. Bergamota, framboesa, cravinho e pimenta rosa na saída, jasmim e osmanto no coração, depois apenas patchouli e ládano no fundo. A casa descreve-o como um chipre floral oriental.
Black Cavendish, da Tada Parfumeur, inspira-se no tabaco preto Cavendish amadurecido em barris de rum. Rum, incenso, noz-moscada e caramelo na saída, jasmim, patchouli e baunilha no coração, depois tabaco, sândalo, canela, âmbar e madeira de carvalho em CO2. A nossa apresentação da Tada Parfumeur conta o percurso do perfumista.
O patchouli e o couro
The Print House, da Tada Parfumeur, evoca uma tipografia analógica. Absoluto de café e acorde de tinta na saída, acorde de papel, incenso e íris no coração, depois cashmeran, patchouli, íris, almíscar, couro e musgo de carvalho. O lado terroso e poeirento do patchouli junta-se aqui à tinta e ao papel.
Gurza, da House of Atropa, é uma criação de 2025 dedicada ao ano da Serpente. Durião, champanhe e cereja abrem a composição. O coração associa couro, mel, perpétua e baunilha, e o fundo reúne oud, patchouli, vetiver e cedro. O nosso artigo sobre a House of Atropa apresenta a casa.
O patchouli e o oud
Mansa, da Pernoire, presta homenagem a Mansa Musa, rei do Mali no século XIV. Amora, pimenta rosa e raiz de íris na saída, oud, rosa, âmbar, cassis e açafrão no coração, depois patchouli, heliotrópio, musgo e almíscar.
Outras composições com patchouli encontram-se nas nossas seleções de perfumes amadeirados e de perfumes orientais.
Perguntas frequentes
Porque é que o patchouli tem por vezes má reputação?
Continua associado ao óleo puro usado nos anos 70, muito doseado e muitas vezes de qualidade média. Num perfume atual, está em geral mais bem destilado, por vezes fracionado, e misturado com outras matérias.
O patchouli dos perfumes é natural?
Na maioria dos casos, sim. Não existe uma molécula sintética que o substitua por completo. Os perfumistas utilizam o óleo natural, uma das suas frações, um extrato CO2 ou matérias dele derivadas.
Porque se associa o patchouli ao chocolate?
Tem uma faceta escura e suave muitas vezes comparada ao cacau. Os dois combinam com facilidade, como em Forbidden ou Adiere.
Qual é a diferença entre o patchouli e o vetiver?
O vetiver vem das raízes de uma gramínea, o patchouli das folhas de uma planta da família da hortelã. Ambos são terrosos e amadeirados. O vetiver é mais seco, mais verde e por vezes fumado. O patchouli é mais escuro, com uma faceta canforada e uma faceta de cacau. São muitas vezes associados, como em Granada.
O patchouli é um perfume masculino?
Não. Está presente em perfumes de todos os géneros, dos chipres florais aos gourmands. O efeito depende mais da composição do que da própria nota.
Para saber mais
O patchouli faz parte das matérias apresentadas no nosso dossier As matérias do perfume, com o oud, o sândalo e a baunilha. Para comparar na sua pele um patchouli gourmand, um patchouli chipre e um patchouli associado à rosa, os perfumes citados existem em amostra de 2 ml, conforme a casa, na nossa página de amostras.