El nardo es una flor blanca, Polianthes tuberosa, originaria de México. Sus flores huelen con mucha intensidad, sobre todo al atardecer, y su aroma no se deja captar por destilación. La perfumería lo trabajó durante mucho tiempo por enfleurage, en Grasse, y después por extracción con disolventes, que da el absoluto que se utiliza hoy. Pertenece a la familia de las flores blancas llamadas narcóticas, junto con el jazmín, la gardenia o el ylang-ylang.
Una flor mexicana que llegó a Europa
El nardo, también llamado tuberosa, es una planta vivaz de la familia de las asparagáceas, la misma que la del agave. Crece a partir de un bulbo alargado, y es ese bulbo tuberoso el que le dio su nombre botánico. La palabra tuberosa no tiene nada que ver con una «rosa en tubo», como se lee a veces. El tallo lleva espigas de flores blancas y cerosas, que se abren de abajo arriba.
La planta se cultivaba en México mucho antes de la llegada de los europeos, y hoy ya no se conoce en estado silvestre. Los españoles la llevaron a Europa en el siglo XVI, y pronto se extendió por los jardines.
Su aroma se intensifica al caer la tarde. Como muchas flores blancas, atrae a las mariposas nocturnas. Las flores se recogen temprano por la mañana, todavía cerradas o apenas abiertas.
Del enfleurage al absoluto
El nardo soporta mal el calor: la destilación por vapor daña sus compuestos más delicados y no da nada aprovechable. En cambio, tiene una particularidad muy valiosa. Una vez recogida, la flor sigue produciendo su aroma durante un tiempo.
El enfleurage en frío aprovechaba este fenómeno. Las flores se extendían sobre placas de vidrio untadas con una grasa animal purificada e inodora, que absorbía su perfume. Cada día se retiraban las flores marchitas para poner otras frescas, y así durante semanas, hasta saturar la grasa. Se obtenía una pomada, que después se lavaba con alcohol para extraer un absoluto de pomada. Grasse practicó esta técnica a gran escala con el nardo y el jazmín. Demasiado costosa en mano de obra, se abandonó en el siglo XX. Nuestro artículo sobre la extracción de las materias primas detalla este procedimiento y los que lo sustituyeron.
Desde entonces, el nardo se trata con disolventes volátiles. El disolvente da primero un concreto ceroso, y después un lavado con alcohol extrae el absoluto. Hace falta una enorme cantidad de flores para un kilo de absoluto. Es una de las materias florales más caras de la paleta.
Grasse y después la India
Durante mucho tiempo, la región de Grasse fue el gran centro de cultivo del nardo destinado a la perfumería. Los campos casi han desaparecido con el aumento del coste de la mano de obra y del suelo. Algunos productores todavía lo cultivan en pequeñas parcelas.
La India se ha convertido en el primer productor. Allí el nardo crece sobre todo en el sur del país, donde también se usa para guirnaldas y ofrendas. Egipto y Marruecos también lo producen.
Absoluto y reconstrucciones
El absoluto de nardo contiene varias familias de moléculas. El salicilato de metilo le da una faceta fresca y medicinal, cercana a la gaulteria, que a menudo se califica de alcanforada. El benzoato de metilo y el antranilato de metilo añaden un lado afrutado, casi de uva. El indol, presente también en el jazmín y el azahar, aporta una nota animal. En dosis bajas, da carne y calidez a la flor. Las lactonas explican la textura cremosa y láctea, con un acento de coco o de melocotón.
Como el absoluto es caro, la mayoría de las notas de «nardo» de los perfumes son reconstrucciones. El perfumista combina estas moléculas, a menudo con una parte de absoluto para dar profundidad. Ninguna molécula por sí sola reproduce la flor. Una ficha que menciona el nardo indica su presencia en la fórmula, sin decir en qué forma.
A qué huele el nardo
El nardo huele primero a flor blanca abierta, densa y dulce. Varias facetas se superponen. La faceta cremosa evoca la mantequilla, la leche y el coco. La faceta alcanforada, más fresca, recuerda a la gaulteria y da relieve a la salida. También se le encuentra una nota de caucho, algo extraña, que muchos perfumistas aprecian. El fondo es carnal.
El nardo se clasifica entre las flores blancas narcóticas. El término designa flores de aroma envolvente, que a menudo comparten el indol. El jazmín, el azahar, la gardenia, el ylang-ylang, la frangipani y el tiaré forman parte de ellas. La gardenia y la frangipani casi siempre se reconstruyen, porque sus extractos naturales son escasos. El tiaré se encuentra sobre todo en el monoi, en el que sus flores se maceran en aceite de coco.
Este vínculo con el coco aparece en muchos perfumes. El jazmín es su compañero más frecuente: aligera el nardo y lo vuelve más luminoso. El cuero, por último, responde a su faceta animal. La unión de una flor blanca y un cuero es un clásico, que detallamos en nuestro artículo sobre el cuero en perfumería. El nardo combina también con la vainilla, el incienso y las maderas cremosas como el sándalo.
Perfumes con nardo y flores blancas del catálogo
Los primeros perfumes que siguen citan el nardo en la pirámide publicada en su ficha. Como hay pocos en stock, hemos ampliado la selección a otras flores blancas cercanas: jazmín, frangipani, azahar y acordes de flores blancas, a menudo asociados al coco o al cuero.
El nardo en un ramo tropical
Hili, de Widian, reúne cuatro flores blancas en el corazón: jazmín, nardo, ylang-ylang y tiaré. Las precede una salida especiada de bergamota, pimienta rosa, cilantro y canela. El fondo aporta ámbar, vainilla, leche de coco, sándalo, pachulí, cedro y tabaco. La leche de coco prolonga la faceta cremosa del nardo. Quedan pocos frascos. Nuestra presentación de Widian repasa la historia de la casa.
Nardo de la India
Mango Ambrosia, de Zhufu, es uno de los pocos perfumes del catálogo que precisa el origen de su nardo. El nardo de la India se encuentra en el corazón con el mango de Haikou, la ciruela y el absoluto de azahar de Grasse. El fondo asocia esencia de coco de Hainan, vainilla de Madagascar, sándalo de Mysore y almizcle blanco. Nuestro artículo sobre Zhufu presenta las demás creaciones de la casa.
El nardo y la leche de coco
Guardian Angel, de Cæleste, compuesto por Chris Maurice, se abre con un acorde de flores blancas: neroli, nardo, jazmín, heliotropo, bergamota y espino blanco. Le siguen un acorde de almizcles, leche de coco, cardamomo, vainilla y tonka, y después el incienso, el benjuí, la mirra y el ámbar. Quedan muy pocos frascos. Nuestro artículo sobre Cæleste presenta la casa.
El nardo y las resinas
Archangels, de la misma casa, lleva la firma de Cristiano Canali. Neroli, mandarina sanguina y pimienta rosa en la salida, y después un corazón de lirio, nardo, davana, rosa e ylang-ylang. El fondo reúne incienso, olíbano, mirra, ámbar, benjuí, cedro y elemí. Las resinas dan a la flor blanca un tono grave. Para descubrir los dos perfumes a la vez, el estuche 3rd Order reúne en 3 × 5 ml Guardian Angel, Archangels y Principalities.
Luvani, de Pernoire, sitúa el nardo ya en la salida, con la flor de luna, el incienso y el jazmín. El corazón asocia hoja de avellano, vainilla, guayaco, nuez moscada y flores blancas, sobre un fondo de Ambrostar, cedro, olíbano y rosa blanca. La flor de luna, que se abre de noche, hace eco al nardo, que también huele más al atardecer. Nuestra presentación de Pernoire detalla la casa suiza.
El nardo como nota de fondo
Mu Ye Cang Xia, de Cinojad, hace una elección menos habitual. El nardo solo aparece en el fondo, con la mora de Turpán y la madera de amyris. La salida reúne fruta de la pasión, bayas rosas y rosa de mayo, y el corazón asocia papiro, vino de uva y cacao negro. Vea nuestra presentación de Cinojad.
Flores blancas y coco
Lamoon, de Tada Parfumeur, trabaja las flores blancas a través de varios absolutos. Azahar y pandan en la salida, y después un corazón de flores blancas, absoluto de jazmín sambac y acorde de azúcar de palma. El fondo reúne sándalo, semilla de ambreta, acorde de crema de coco y vainilla. Nuestra presentación de Tada Parfumeur repasa la trayectoria del perfumista.
Divine Oud, de Aaron Terence Hughes, antes llamado Boss Bitch, coloca el coco desde la salida, con el neroli, el melocotón y el Dragon Oud. El corazón asocia cereza negra, chocolate, rosa y jazmín sambac, sobre un fondo de sándalo, vainilla, ámbar gris, oud tailandés y almizcle. Nuestra presentación de Aaron Terence Hughes explica la concentración de la casa.
Flores blancas y cuero
Black IV, de Widian, ilustra el acorde de la flor blanca y el cuero. Bergamota, grosella negra y ciruela pasa en la salida, un corazón de rosa y flores blancas, y después un fondo de vainilla, almizcle, cuero y sándalo.
El jazmín sambac y el jazmín grandiflorum
Moonlight Silken Veil N°L32, de ChuJian, reúne en el corazón los dos grandes jazmines de la perfumería, sambac y grandiflorum, con el melocotón, la rosa, el ylang-ylang y el orégano. Naranja amarga, bergamota, limón y grosella negra abren la composición. El fondo reúne abeto, almizcle y musgo. Nuestro artículo sobre ChuJian presenta la casa.
Oolong Rocking Green N°P26, de la misma casa, coloca un ramo de jazmín, azahar, ylang-ylang, rosa y orquídea entre una salida verde de bergamota, pomelo y pera, y un fondo de té oolong, vetiver, musgo y almizcle.
La frangipani y la flor de alcanforero
Hua Qiang Ye Meng, de Cinojad, se inspira en la selva tropical de Xishuangbanna. Flor de alcanforero, jazmín grandiflorum y rosa silvestre en la salida, y después hoja de banano, frangipani y borneol en el corazón, sobre un fondo de elemí, palisandro de Birmania y benjuí. La ficha lo describe como floral, amaderado y alcanforado, una faceta que se encuentra a menudo en las flores blancas.
Flores blancas en transparencia
Gyokuro, de Tada Parfumeur, muestra un uso más ligero de las flores blancas. Se sitúan en el corazón con la semilla de ambreta y el absoluto de mate, tras una salida de acorde de matcha, notas verdes y azafrán. Sándalo, cedro, almizcle y guayaco forman el fondo. Las flores blancas suavizan aquí el verde del té.
Encontrará otras composiciones florales en nuestra selección de perfumes florales, y los acordes más dulces en la de perfumes gourmand.
Preguntas frecuentes
¿Es el nardo una variedad de rosa?
No. El nardo pertenece a la familia del agave. Su nombre botánico, tuberosa, viene de su bulbo tuberoso. No tiene ningún vínculo botánico con la rosa.
¿Por qué no existe aceite esencial de nardo?
La destilación por vapor destruye los compuestos olorosos de la flor. Por eso se obtiene por extracción con disolventes, en forma de concreto y después de absoluto. Antiguamente, el enfleurage cumplía esa función.
¿Qué diferencia hay entre el nardo y el jazmín?
Los dos comparten el indol y una gran riqueza floral. El jazmín es más afrutado y más ligero, con una faceta de té en el grandiflorum. El nardo es más cremoso, más mantecoso, con una nota alcanforada y un lado de caucho. Los perfumistas los combinan muy a menudo.
¿Por qué el nardo huele a veces a coco?
Contiene lactonas, moléculas que también se encuentran en el coco y el melocotón. Son ellas las que dan a la flor su textura láctea. Muchos perfumes prolongan esta faceta con un acorde de coco o con leche de coco.
¿Es el nardo un perfume femenino?
La flor blanca se asocia a menudo con la perfumería femenina, pero la materia no tiene género. Con el cuero, el incienso o las maderas, se vuelve más oscura y más seca. El efecto depende más de la composición que de la flor en sí.
Para saber más
El nardo forma parte de las materias que presentamos en nuestro dossier Las materias del perfume, junto con la vainilla, el sándalo y el oud. Para comparar en su piel un nardo cremoso, un nardo resinoso y un jazmín verde, los perfumes citados están disponibles en muestra de 2 ml según la casa, en nuestra página de muestras.