El sándalo es el duramen de pequeños árboles del género Santalum, sobre todo Santalum album, originario del sur de la India. Su aceite, destilado a partir de la madera vieja y de las raíces, huele dulce, cremoso y ligeramente lácteo. Es una de las maderas más usadas en perfumería, y una de las que con más frecuencia se sustituyen por moléculas sintéticas.
Un árbol que vive en parte de sus vecinos
El sándalo es un árbol hemiparásito. Hace su propia fotosíntesis, pero sus raíces se fijan a las de las plantas vecinas para tomar de ellas agua y sales minerales. Una plantación de sándalo necesita por tanto plantas hospedadoras, lo que complica su cultivo.
El olor no está en todo el árbol. La albura, la parte clara bajo la corteza, apenas huele. El aceite se concentra en el duramen, la madera del corazón del tronco, que se forma lentamente con la edad, y en las raíces gruesas. Un árbol necesita al menos unos quince años para poder aprovecharse, y la calidad sigue mejorando a partir de entonces. Como las raíces son ricas en aceite, lo más habitual es arrancar el árbol entero en lugar de talarlo.
El aceite se obtiene por destilación al vapor de la madera reducida a virutas o a polvo. Está compuesto en su mayor parte por santaloles, las moléculas que dan al sándalo su olor característico.
Mysore, Australia, Nueva Caledonia: los orígenes
El sándalo de Mysore es el Santalum album de Karnataka, en el sur de la India, en torno a la antigua ciudad de Mysore. Es la referencia histórica. Su aceite tiene fama de ser el más suave y el más cremoso. La India reguló durante mucho tiempo de forma estricta la tala y el comercio del sándalo, y la sobreexplotación hizo caer el recurso silvestre. Santalum album figura hoy como especie vulnerable en la Lista Roja de la UICN.
Australia produce dos sándalos. El sándalo australiano en sentido estricto, Santalum spicatum, crece de forma natural en el oeste del país. Su aceite contiene menos santaloles: huele más seco, más verde y más resinoso, con menos redondez. Australia también cultiva Santalum album en plantaciones del noroeste, que dan un aceite cercano al de Mysore y de origen controlado.
Existen otras fuentes, como Santalum austrocaledonicum en Nueva Caledonia y Vanuatu. El amyris, a veces llamado «sándalo de las Antillas», pertenece a otra familia botánica. Su olor es más seco, y se usa sobre todo como sustituto económico.
Sándalo natural y sándalo sintético
El precio del aceite de sándalo y la escasa disponibilidad del sándalo de Mysore llevaron a los perfumistas a buscar otras soluciones. Desde los años setenta, varias moléculas reproducen una faceta del sándalo: Sandalore, Polysantol, Ebanol, Javanol o Bacdanol. Algunas son cremosas, otras más lechosas o más difusivas. El Javanol, por ejemplo, es muy potente y se usa en dosis mínimas.
En la mayoría de los perfumes actuales, la nota «sándalo» procede de una mezcla de estas moléculas, a veces completada con un poco de aceite natural, a menudo australiano. El resultado no tiene por qué ser peor. Un sándalo sintético es estable, se difunde mejor y combina con facilidad. El aceite natural tiene una profundidad y una suavidad que las moléculas solas no consiguen del todo. Cuando una ficha indica «sándalo de Mysore» o «sándalo australiano», expresa una intención de la casa. La pirámide describe un olor, no detalla la fórmula.
A qué huele el sándalo
El sándalo huele a madera suave. Es cremoso, algo lácteo, con una faceta ligeramente dulce y a veces un toque de rosa o de albaricoque seco. No tiene el lado seco y de lápiz del cedro, ni el lado terroso del vetiver. Sobre la piel se muestra discreto y cálido, con poca proyección.
Es una nota de fondo. Se evapora lentamente y prolonga la duración de las demás materias, de ahí su presencia en un gran número de pirámides, a menudo en la última línea. Se combina con naturalidad con la rosa, el jazmín y las flores blancas, con la vainilla y el coco, con el incienso y las especias, y con el té.
En la India y en gran parte de Asia, el sándalo tiene además un uso ritual: incienso, pasta de sándalo, objetos tallados. Varios perfumes del catálogo juegan con este recuerdo de templo o de palacio.
Perfumes con sándalo del catálogo
Todos los perfumes siguientes incluyen el sándalo en la pirámide publicada en su ficha. Algunos lo convierten en el protagonista, otros lo usan como base.
El sándalo en primer plano
En ChuJian, Zijin Sandalwood N°P28 toma su nombre de la Ciudad Prohibida. La salida reúne clavo, especias y pimienta rosa. El musgo, el higo y el cedro hacen de puente hacia un fondo de sándalo, almizcle blanco, madera de guayaco y notas cremosas. Es un sándalo denso, especiado y empolvado, en el registro del incienso.
ChangBai Sandal N°M37, de la misma casa, toma la dirección opuesta. Cidra, pimienta rosa y lima de salida, un corazón discreto de té y de higo, y después sándalo, almizcle blanco, papiro y maderas empolvadas. Aquí el sándalo es claro y ligero. Comparar los dos muestra bien la distancia que puede abarcar una misma nota. Nuestra presentación de ChuJian describe la casa y a sus perfumistas.
Sándalo de Mysore y sándalo indio
Virtues, de Cæleste, abre su fondo muy rico con sándalo de Mysore: vetiver, cypriol, pachulí, incienso, benjuí, vainilla, láudano y almizcle. La salida es especiada, con anís estrellado, canela y clavo, y el corazón reúne jazmín, iris, miel y cacao. El sándalo sirve aquí de base a un perfume ambarado y resinoso. Presentamos la casa en nuestro artículo sobre Cæleste.
Mango Ambrosia, de Zhufu, combina el sándalo de Mysore con el coco de Hainan, la vainilla de Madagascar y el almizcle blanco, bajo un corazón de mango, azahar y nardo. El lado lácteo del sándalo prolonga el coco y suaviza la fruta.
En Spiritica, Atmayatra evoca un ritual a orillas del Ganges. Albahaca sagrada, cardamomo y menta piperita abren, el corazón mezcla benjuí, incienso y lluvia sobre la tierra, y el fondo asienta sándalo indio, pachulí, miel y vainilla. El sándalo recupera aquí su uso religioso.
Sándalo australiano
Oborotsuki, de Tada Parfumeur, es un perfume 100 % natural. Oud tailandés, alcanfor e incienso de salida, jatamansi, rosa otto y vetiver en el corazón, y después sándalo australiano, pachulí e iris concreto. El sándalo australiano, más seco que el de Mysore, encaja con este registro verde y terroso. La casa ha dejado de fabricar esta referencia: los frascos en stock son los últimos.
El sándalo con coco y notas lácteas
Dos eaux de parfum de Tada Parfumeur se apoyan en la afinidad entre el sándalo y el coco. Lamoon asienta madera de sándalo, semilla de ambreta, un acorde de crema de coco y vainilla bajo un corazón de flores blancas, jazmín sambac y azúcar de palma. Itim Kati, inspirado en el helado de coco de los vendedores ambulantes tailandeses, termina con coco tostado, vainilla y aceite de sándalo. Nuestra presentación de Tada Parfumeur habla del perfumista.
En Aaron Terence Hughes, Kayos cierra su salida de cítricos y su corazón de frambuesa azul con un fondo de sándalo, vainilla, haba tonka y nuez moscada. Fever sitúa el sándalo junto a la vainilla de Madagascar, el haba tonka, la miel y el almizcle blanco, bajo un corazón de ciruela. En ambos casos, el sándalo da redondez al fondo gourmand. Nuestra presentación de Aaron Terence Hughes explica la concentración de la casa.
El sándalo con té e incienso
Aged Pu-Er Tea, de Zhufu, parte del té pu-erh y la bergamota, pasa por el cedro y el vetiver, y termina en el sándalo. Es un perfume corto y legible, y el sándalo redondea en él un té más bien seco.
Black I, de Widian, coloca el sándalo en el corazón, con el incienso y el ciprés, tras una salida de canela y cardamomo. El fondo de almizcle y cedro se mantiene sobrio. Más lejos en el registro oriental, Yue Tan Li Yuan, de Cinojad, combina sándalo blanco, cashmeran y madera de agar de Tarakan, bajo una salida de pera china y almendra de albaricoque. Su nombre significa «el jardín de sándalos y perales del país de Yue». Nuestro artículo sobre Cinojad presenta sus demás creaciones.
El sándalo como nota de corazón
Naki, de Pernoire, muestra un uso menos habitual. El sándalo aparece en el corazón con la hoja de higuera y las flores blancas, tras aldehídos, melocotón y flor de almendro. El fondo reúne osmanto, almizcle blanco, vainilla y brisa marina. El sándalo aporta un toque lechoso a un floral afrutado y luminoso. Vea también nuestra presentación de Pernoire.
Encontrará otras composiciones con sándalo en nuestra selección de perfumes amaderados. El sándalo acompaña también a muchos perfumes con oud, que presentamos en el artículo Qué es el oud.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el sándalo de Mysore?
Es el Santalum album de la región de Mysore, en el estado de Karnataka, en la India. Sirve de referencia para la calidad del aceite de sándalo, que tiene fama de ser el más cremoso. Se ha vuelto escaso y caro tras décadas de sobreexplotación.
¿Un perfume de sándalo lleva sándalo de verdad?
No siempre. La mayoría de los perfumes usan moléculas sintéticas que reproducen el olor del sándalo, solas o con un poco de aceite natural. Un origen indicado en la ficha refleja una elección de la casa, sin decir qué parte de la fórmula representa.
¿Qué diferencia hay entre el sándalo y el oud?
El sándalo es un duramen oloroso por naturaleza, suave y cremoso. El oud es una resina que el árbol Aquilaria produce tras una herida. Huele más oscuro, más ahumado y más animal. Los dos se combinan a menudo en los perfumes orientales.
¿El sándalo dura mucho en la piel?
Sí. Es una nota de fondo, poco volátil, que permanece varias horas. Proyecta poco: se percibe sobre todo de cerca, al final de la evolución del perfume.
¿El sándalo es un perfume masculino?
No. Tanto en la India como en Occidente lo llevan hombres y mujeres. Su suavidad se presta tanto a los florales y los gourmands como a los amaderados especiados.
Para saber más
El sándalo forma parte de las materias que presentamos en nuestro dossier Las materias del perfume. Para comparar en su piel un sándalo claro, un sándalo especiado y un sándalo lácteo, los perfumes citados están disponibles en muestra de 2 ml según la casa, en nuestra página de muestras.