O âmbar não é uma matéria-prima do perfumista. É um acorde, uma mistura que reúne quase sempre labdano, benjoim e vanilha. Quando uma ficha de produto anuncia uma nota de âmbar, fala dessa mistura e não de uma planta nem de uma pedra.
O que os perfumistas chamam âmbar
Numa pirâmide olfativa, a palavra âmbar descreve uma faceta: quente, resinosa, um pouco pulverulenta, com um doce seco. Essa faceta nasce de uma montagem. O labdano traz a resina escura e o couro, o benjoim a suavidade balsâmica, a vanilha ou a vanilina a redondez. Conforme a fórmula, o perfumista acrescenta estoraque, bálsamo de Tolu, fava tonka, patchouli, mel ou uma madeira ambarada de síntese.
Nenhuma destas matérias se chama âmbar. O acorde ficou com o nome por analogia com a resina fóssil, pela cor e pelo calor. As classificações francesas das famílias olfativas inscrevem estes perfumes como ambarados, aquilo a que o comércio continua a chamar orientais. Na loja estão reunidos na coleção oriental.
A vanilina de síntese fez muito por este acorde. Wilhelm Haarmann e Ferdinand Tiemann obtiveram-na em 1874 a partir da coniferina, uma substância da seiva das coníferas, e o fabrico industrial começou no ano seguinte em Holzminden. O doce da vanilha passou a ser uma matéria acessível da paleta. Os grandes ambarados do século XX, com o Shalimar da Guerlain de 1925 à cabeça, apoiam-se nestas resinas e nessa vanilha.
O labdano, a coluna do acorde
O labdano é uma oleorresina muito colante, quase negra, produzida pela esteva. A espécie usada em perfumaria é a Cistus ladanifer, um arbusto do Mediterrâneo ocidental: Espanha, Portugal e Marrocos. O calor do verão faz a resina transpirar nas folhas e nos ramos.
A colheita tradicional passava pelos rebanhos. A resina ficava no pelo das cabras que comiam as estevas e era depois penteada. O método atual é mais direto: os ramos são cortados em feixes, fervidos para soltar a goma e depois tratados com solvente. Daí sai um resinoide, escuro e fumado, ou um absoluto, lavado com álcool para retirar as ceras.
Cheirado sozinho, o labdano lembra couro, tabaco seco, mel e resina. Dura muito tempo numa tira de papel e ainda mais na pele. É também um pilar do chipre, onde responde ao musgo e à bergamota. Num ambarado dá a profundidade e a duração; sem ele, o acorde reduz-se a vanilha.
O benjoim, a parte doce
O benjoim é a resina de duas árvores do género Styrax. O benjoim do Sião vem do Styrax tonkinensis, colhido sobretudo no Laos, em florestas de montanha. É claro e suave e contém vanilina, o que explica a sua faceta de vanilha balsâmica. O benjoim de Sumatra, do Styrax benzoin, é mais escuro e mais áspero: dominam os ésteres do ácido cinâmico, com menos vanilina. A perfumaria prefere em geral o primeiro.
A colheita faz-se por incisão da casca. Os cortes são feitos na primavera e no verão, e a goma é recolhida no inverno seguinte. Depois é dissolvida num solvente para dar o resinoide usado nas fórmulas. O benjoim conta tanto pelo seu odor como pelo seu papel de fixador: atrasa a evaporação das matérias que o acompanham.
Âmbar, âmbar cinzento e âmbar fóssil
Três palavras próximas designam três coisas diferentes.
- O âmbar de perfumaria é o acorde descrito acima, construído com resinas, vanilha e madeiras.
- O âmbar cinzento é uma concreção formada no intestino do cachalote, expulsa para o mar e endurecida pela água salgada e pelo sol. Cheira a sal, a animal e a mineral, sem nada do doce do acorde ambarado. O cachalote é uma espécie protegida e a maior parte das casas trabalha com moléculas de substituição. A mais conhecida é o Ambroxan, obtido por semissíntese desde 1950 a partir do esclareol da salva-esclareia.
- O âmbar fóssil, ou sucinite, é resina de conífera fossilizada, a das joias. Não fornece nenhuma matéria odorífera de uso corrente em perfumaria.
Numa ficha de produto, âmbar e âmbar cinzento não prometem a mesma coisa. O primeiro anuncia calor resinoso, o segundo uma faceta salgada e seca. Alguns perfumes trazem os dois.
Porque é que um ambarado dura muito
As matérias deste acorde são pesadas e pouco voláteis. Resinas, bálsamos e absolutos evaporam-se devagar e retêm as notas mais leves colocadas acima. Um ambarado guarda o seu odor durante horas, muitas vezes de 8 a 12 h na pele, simplificando-se pouco a pouco. O nosso artigo sobre a pirâmide olfativa detalha esta evaporação por andares.
A concentração amplifica o efeito. Um extrato contém mais matéria odorífera do que uma água de perfume e a parte de fundo pesa mais: a diferença está explicada no nosso guia das concentrações. A pele também conta. Uma pele oleosa retém estas resinas melhor do que uma pele seca, que as deixa partir mais depressa.
Há um revés. Um ambarado rico pode pesar em pleno calor, num escritório fechado ou à mesa de um restaurante. Uma pulverização basta muitas vezes, e a roupa guarda o rasto vários dias.
Seis perfumes ambarados do catálogo
Os perfumes seguintes citam âmbar, benjoim ou labdano na pirâmide publicada na sua ficha.
O acorde ambarado completo
O Fuckboy, de Aaron Terence Hughes, está classificado como gourmand ambarado. O âmbar ocupa o coração sozinho e o fundo reúne fava tonka, mel, patchouli, benjoim e vanilha: as três partes do acorde estão lá, com o mel a prolongar o labdano. O topo cítrico de limão, bergamota, tangerina sanguínea e hortelã-pimenta evita o efeito de compota. Extrato a 35 %, duração anunciada de 10 h e mais. A casa usa-se com uma ou duas pulverizações, como explica a nossa apresentação de Aaron Terence Hughes.
O benjoim dentro de um gourmand
O Caffè Roma, da Zhufu, coloca benjoim, âmbar, madeira de guaiaco e sândalo no fundo, debaixo de um espresso, de casca de laranja da Toscana e de açafrão. O coração acrescenta avelã torrada, resina de patchouli, chá preto e vagem de vanilha. É um bom exemplo do papel fixador do benjoim: o café, matéria fugaz, continua legível durante muito tempo. Extrato a 25 %. A casa chinesa está apresentada no nosso artigo sobre a Zhufu.
Resinas sem açúcar
O Whore Blue, da mesma casa, mostra a outra direção. O fundo junta patchouli, benjoim, vetiver, vanilha, fava tonka e almíscar branco, enquanto o topo de bergamota, resina de elemi e noz-moscada e o coração de tabaco levam o conjunto para o seco. A ficha classifica-o como oriental lenhoso atabacado, com uma duração de 12 h e mais. Um ambarado não tem de ser doce.
O âmbar com o oud
O Oud reúne os dois registos. O âmbar aparece no coração com a tâmara e a framboesa, e depois o fundo empilha oud tailandês, oud birmanês, benjoim, patchouli, sândalo, vanilha e âmbar cinzento. Os dois âmbares convivem, o resinoso e o salgado. O nosso artigo sobre o oud explica como se forma esta matéria e porque é tão cara.
O âmbar e o tabaco
O Black Cavendish, da Tada Parfumeur, põe o âmbar no fundo com o tabaco, o sândalo e a canela, depois de um topo de rum, incenso, noz-moscada e caramelo. O nome remete para um tabaco de cachimbo açucarado. Aqui o acorde ambarado liga a folha fumada à vanilha do coração. A casa tailandesa tem a sua apresentação no blogue.
Um âmbar mais claro
O Kayos põe o âmbar no coração, com fava tonka, framboesa azul e ameixa, debaixo de um topo de limão, laranja doce, tangerina e toranja rosa. O fundo mantém-se leve: sândalo, vanilha, noz-moscada. A prova de que um ambarado pode ficar luminoso, sem o peso dos grandes orientais.
Outras composições deste registo estão na coleção gourmand, onde as resinas cruzam as notas de sobremesa.
Perguntas frequentes
O âmbar é uma matéria natural?
Não, porque não existe nenhuma matéria-prima chamada âmbar. O acorde constrói-se com matérias naturais, labdano e benjoim em primeiro lugar, e quase sempre com vanilina de síntese. A proporção entre as duas varia de casa para casa.
Qual é a diferença entre um perfume ambarado e um oriental?
Quase nenhuma. As duas palavras designam a mesma família olfativa. As classificações profissionais francesas usam ambarado, enquanto o comércio preferiu durante muito tempo oriental. Algumas fichas indicam uma subfamília, ambarado abaunilhado, ambarado lenhoso ou ambarado especiado, que informa melhor do que o termo geral.
Pode usar-se um perfume ambarado no verão?
Sim, desde que reduza a dose e escolha uma fórmula com um topo fresco, como o Kayos ou o Fuckboy. Os ambarados muito carregados de resinas e de vanilha ficam melhor nas estações frias, onde o calor do corpo os difunde sem excesso.
Como reconhecer um ambarado numa ficha de produto?
Procure labdano, esteva, benjoim, estoraque, bálsamo de Tolu, madeira de âmbar ou a menção de âmbar nas notas de fundo. A família indicada na ficha diz o resto. Os indicadores de sillage e de duração publicados em cada perfume da loja ajudam a medir a intensidade.
O âmbar cinzento ainda se usa hoje?
Muito raramente, e nunca na perfumaria industrial. As menções de âmbar cinzento numa pirâmide remetem quase sempre para o Ambroxan ou para outra molécula de substituição. Alguns perfumistas independentes trabalham âmbar cinzento recolhido nas praias, nos países onde a lei o permite.
Para continuar
O âmbar junta-se às outras matérias apresentadas no nosso dossiê As matérias do perfume. Para comparar um ambarado gourmand, um ambarado seco e um ambarado lenhoso na sua própria pele antes de comprar um frasco, cada perfume citado existe em amostra de 2 ml.