L'iris della profumeria proviene dalla radice della pianta, non dal suo fiore. Si usa il rizoma di due specie, Iris pallida e Iris germanica, che viene fatto essiccare per diversi anni prima della distillazione. Ne nasce una materia rara e costosa, il burro di iris, dall'odore cipriato, terroso e leggermente violetto. In inglese si chiama orris.
Una radice e non un fiore
L'iris è una pianta perenne a rizoma, un fusto sotterraneo spesso che cresce in orizzontale appena sotto la superficie del terreno. Due specie forniscono la maggior parte della materia prima. Iris pallida, il giaggiolo pallido dai fiori blu lavanda, è l'iris della Toscana. Iris germanica, il giaggiolo dei giardini dai fiori più scuri, è coltivato più diffusamente.
Il fiore non viene estratto in profumeria. Il suo odore, leggero, non ha nulla in comune con quello della radice. Il rizoma fresco, dal canto suo, non profuma quasi di nulla. Il suo profumo si forma lentamente dopo la raccolta, man mano che secca.
Anni di pazienza
I rizomi restano nel terreno da due a tre anni prima di essere estirpati. Vengono lavati, pelati, poi tagliati e lasciati essiccare all'aria. Comincia allora un lungo periodo di stoccaggio, di circa tre anni, a volte di più. In questo tempo alcuni composti presenti nella radice si ossidano lentamente e danno origine agli ironi, le molecole che portano l'odore dell'iris.
Una volta invecchiati, i rizomi vengono ridotti in polvere e distillati in corrente di vapore. Il prodotto ottenuto è solido a temperatura ambiente, di colore da crema a giallo pallido. Per la sua consistenza si chiama burro di iris, o concreta di iris. Deve questa texture a un'alta percentuale di acidi grassi, soprattutto acido miristico, che non hanno odore. Gli ironi ne rappresentano solo una piccola parte.
Eliminando questi acidi grassi si ottiene l'assoluta di iris. È liquida, molto più concentrata in ironi e più intensa.
Toscana, Marocco, Cina: provenienze e prezzi
L'iris pallida toscano è il riferimento storico. Si coltiva sulle colline intorno a Firenze, in particolare nel Chianti, su terreni in pendenza e spesso a mano. Firenze ha scelto l'iris come emblema: il giglio rosso del suo stemma è in realtà un iris. Tra la piantagione e la materia pronta per la distillazione passano da cinque a sei anni.
Iris germanica è coltivato anche in Marocco e in Cina, tra gli altri paesi. L'iris pallida è considerato il più fine.
La lentezza del procedimento, il lavoro manuale e la bassa resa fanno dell'iris una delle materie più costose della profumeria. Il burro ha già un prezzo molto alto, e l'assoluta di iris arriva a decine di migliaia di euro al chilo. Per questo i profumieri la usano in piccole dosi.
Che odore ha l'iris
L'iris profuma innanzitutto di cipria. Lo si accosta spesso alla cipria di riso, al trucco e al rossetto. Sotto questa polvere conserva un fondo di radice: terroso, un po' umido, con una sfaccettatura di carota che sorprende la prima volta. Per questo i profumieri lo abbinano volentieri all'olio di semi di carota. Un buon burro di iris ha anche un lato burroso, quasi lattico.
L'iris dura bene sulla pelle. Si colloca nel cuore o nel fondo delle piramidi e dà alla composizione una texture vellutata. Si sposa con la violetta, la rosa, il cuoio e la pelle scamosciata, i legni chiari e il muschio.
Iris di sintesi, violetta e iononi
Gli ironi possono essere prodotti anche per sintesi, così come molecole affini quali i metiliononi, che riproducono una parte della sfaccettatura cipriata. In molti profumi la nota di iris si basa su una miscela di queste molecole, a volte con un po' di burro o di assoluta. Quando una piramide indica «accordo di iris», la maison segnala chiaramente un iris ricostruito. Quando precisa «radice di iris», «orris» o «iris concreto», mette in evidenza la materia naturale, senza dire quale parte della formula rappresenti.
L'iris e la violetta vengono spesso confusi. La loro parentela è chimica. Gli ironi dell'iris somigliano molto agli iononi, le molecole che danno il suo odore al fiore di violetta. Gli iononi sono stati sintetizzati alla fine del XIX secolo e hanno reso la violetta accessibile alla profumeria, perché l'assoluta di fiori di violetta è quasi introvabile. La maggior parte delle note di violetta attuali sono quindi iononi.
La differenza però si sente. La violetta degli iononi è più dolce, più fiorita, con un tocco di lampone. L'iris è più secco, più terroso, con quella sfaccettatura di radice e di carota. La foglia di violetta è ancora un'altra cosa: una nota verde, vicina al cetriolo, estratta dalle foglie e non dai fiori.
Profumi all'iris del catalogo
Ventisei profumi del catalogo citano l'iris nella piramide pubblicata sulla loro scheda, con il nome di iris, orris, radice di iris, concreta di iris, iris concreto, assoluta di iris o accordo di iris. Ecco una selezione di quelli disponibili.
L'iris in primo piano
Da ChuJian, Iris in Jiangnan N°P43 è l'esempio più diretto. La piramide sta in tre righe: aldeidi e note verdi in testa, iris da solo nel cuore, muschio nel fondo. La scheda descrive un iris puro e cipriato, nella nebbia del Jiangnan, a sud dello Yangtze. È il profumo da sentire per conoscere l'iris quasi da solo. La nostra presentazione di ChuJian racconta la maison.
La radice di iris in apertura
Pernoire mette la radice di iris in testa a due extrait. In Mansa accompagna la mora e il pepe rosa, prima di un cuore di oud, rosa, ambra, ribes nero e zafferano, poi di un fondo di patchouli, eliotropio, muschio vegetale e muschio.
Kama associa in apertura radice di iris, violetta, mora e catrame di betulla. Il cuore riunisce zucchero filato, cuoio, cipriolo e ambra secca, su un fondo di muschio vegetale, lana di cashmere e muschio. La nostra presentazione di Pernoire illustra la collezione.
L'iris concreto in un profumo naturale
Oborotsuki, di Tada Parfumeur, è presentato come un profumo naturale al 100%. Oud thailandese, canfora e incenso si aprono su un cuore di jatamansi, rosa otto e vetiver. Il fondo riunisce sandalo australiano, patchouli, muschio di quercia e iris concreto, cioè burro di iris. La scheda lo descrive come terroso, il che corrisponde al lato radice dell'iris. La maison ha interrotto questa referenza e i flaconi in magazzino sono gli ultimi.
L'iris e la violetta
Rose & Thorns, di Tada Parfumeur, è il più cosmetico della selezione. Violetta e zucchero in testa, poi un cuore di orris, rosa e accordo rossetto, su un fondo di cuoio, ambra e muschio. La scheda parla di un orris cremoso. La nostra presentazione di Tada Parfumeur racconta il profumiere.
Da Pernoire, Amoral mette la violetta e l'iris nel cuore, con l'oud e il cipriolo. La testa è speziata, con cardamomo, cannella, cumino e prugne affumicate. Il fondo unisce fiori d'arancio, note ambrate, sandalo e fava tonka. La scheda lo presenta come il più scuro degli otto profumi della collezione Anima.
L'iris e il cuoio
Kxxt +, di Aaron Terence Hughes, illustra l'affinità dell'iris con il cuoio. Lampone e zafferano in testa, poi gelsomino, iris e cuoio nel cuore, su un fondo di cedro, patchouli, muschio del Tonchino e oud. La nostra presentazione di Aaron Terence Hughes spiega la concentrazione dei profumi della maison.
L'iris, l'inchiostro e la carota
The Print House, di Tada Parfumeur, riproduce l'odore di una tipografia. La testa riunisce assoluta di caffè, accordo inchiostro, zafferano e olio di semi di carota. L'iris compare due volte: nel cuore con l'accordo carta, la nota metallica e l'incenso, poi nel fondo con il cashmeran, il patchouli, il muschio, il cuoio e il muschio di quercia. Il seme di carota in apertura prepara la sfaccettatura radice dell'iris.
L'iris nei gourmand
Radiant Memories, di Tada Parfumeur, evoca un tramonto sul monte Fuji. Albicocca, frutta secca e arancia in testa, poi iris, ambra e gelsomino nel cuore, su un fondo di pralinato, vaniglia e muschio. L'iris dà una texture cipriata a un profumo fruttato e gourmand.
Coliva, di Adi ale Van, composto da Giovanni Festa, prende il nome dal dolce di grano condiviso durante le commemorazioni ortodosse. L'iris si trova nel cuore con il pane cotto, l'olio di cipriolo e il cedro. Liquirizia, olibano, cacao e caffè aprono la composizione, e il fondo riunisce labdano, tonka, burro e vaniglia. Qui l'iris si unisce al lato farinoso del pane. Vedi anche la nostra presentazione di Adi ale Van.
L'iris con il tè e le note verdi
Da ChuJian, Phoenix Meets Mountain N°P27 è dedicato al tè oolong dei monti Fenice, nel Guangdong. La radice di iris si trova nel cuore con il tè oolong, il gelsomino, i fiori d'arancio e la rosa, prima di un fondo di sandalo, vetiver e tabacco. Ne restano pochissimi flaconi.
Zhufu usa l'iris in due profumi più luminosi. Nana si apre su bergamotto e cachi, mette l'iris e la rosa nel cuore e chiude su muschio, patchouli e sandalo. Above The Clouds riunisce nel cuore borneolo, mughetto, iris, magnolia bianca e tè bianco, dopo il bergamotto e il cardamomo verde, su un fondo di ambretta, cedro cinese, sandalo e vetiver. Il nostro articolo su Zhufu presenta gli altri profumi della maison.
L'iris in un ambrato e in un marino
Virtues, di Cæleste, firmato da Michael Nordstrand, è un ambrato legnoso resinoso. Anice stellato, cannella e chiodi di garofano in testa, poi gelsomino, iris, miele e assoluta di cacao nel cuore. Il fondo riunisce sandalo di Mysore, incenso, benzoino, vaniglia e labdano. La maison è presentata nel nostro articolo su Cæleste.
Vitias, di Pernoire, porta l'iris verso il mare. Bergamotto, lime e due pepi in testa, poi radice di angelica, iris, legni biondi e guaiaco nel cuore, su un fondo di ambra grigia, muschio bianco, note marine e ISO E Super. L'angelica, un'altra radice, rafforza il lato terroso.
Altre composizioni all'iris si trovano nella nostra selezione di profumi floreali. Diversi di questi profumi chiudono sul sandalo, materia presentata nell'articolo Cos'è il sandalo.
Domande frequenti
Cosa significa «orris»?
È il nome inglese della radice di iris e della materia che se ne ricava. Lo si trova nelle piramidi redatte in inglese o riprese tali e quali. Orris, radice di iris e burro di iris indicano la stessa materia prima.
Che differenza c'è tra l'iris e la violetta?
L'iris proviene dalla radice della pianta, la violetta dal fiore o dalla foglia di un'altra pianta. I loro odori si somigliano perché gli ironi dell'iris sono vicini agli iononi della violetta. L'iris è più secco e più terroso, con un marcato effetto cipriato. La violetta è più dolce e più fiorita.
Un profumo all'iris contiene vero iris?
Non sempre. Il burro e l'assoluta di iris costano molto, e molti profumi usano ironi o metiliononi di sintesi, da soli o con un po' di materia naturale. La dicitura «accordo di iris» indica una ricostruzione. «Radice di iris», «orris» o «iris concreto» mettono in evidenza la materia naturale.
Perché l'iris costa così tanto?
Il rizoma resta da due a tre anni nel terreno, poi circa tre anni a essiccare prima della distillazione. Il lavoro è in gran parte manuale e la resa molto bassa.
L'iris dura a lungo sulla pelle?
Sì. L'iris si colloca nel cuore o nel fondo delle piramidi e dura diverse ore. Ha poca proiezione e resta vicino alla pelle.
Per approfondire
L'iris fa parte delle materie presentate nel nostro dossier Le materie del profumo. Per altre materie lente e preziose, vedi anche i nostri articoli Cos'è l'oud e Cos'è la vaniglia. Per confrontare sulla vostra pelle un iris in purezza, un iris cuoiato e un iris gourmand, i profumi citati sono disponibili in campione da 2 ml a seconda della maison, nella nostra pagina campioni.