Natürliche Parfumrohstoffe werden über einige wenige große Verfahren gewonnen: Destillation, Kaltpressung bei Zitrusfrüchten, Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln und, seit jüngerer Zeit, Extraktion mit überkritischem CO2. Jedes Verfahren hält nur einen Teil der Moleküle der Pflanze fest. Ein und dieselbe Rose, Iris oder Vanille kann deshalb Rohstoffe liefern, die nicht gleich riechen. Neben diesen Naturextrakten arbeiten Parfumeure mit isolierten Molekülen und mit synthetischen Molekülen.
Wasserdampfdestillation und Hydrodestillation
Die Destillation ist das älteste und am weitesten verbreitete Verfahren. Bei der Wasserdampfdestillation liegt das Pflanzenmaterial auf einem Rost in der Destillierblase. Wasserdampf strömt hindurch und reißt die flüchtigsten Duftmoleküle mit. Das Gemisch gelangt anschließend in eine gekühlte Rohrschlange, wo es kondensiert. Am Ausgang trennt sich das ätherische Öl, leichter als Wasser und kaum darin löslich, und schwimmt oben. Das zurückbleibende Wasser behält einen Teil des Duftes: Das ist das Blütenwasser oder Hydrolat, etwa Rosenwasser oder Orangenblütenwasser.
Bei der Hydrodestillation liegt die Pflanze direkt im Wasser, das zum Kochen gebracht wird. Man setzt sie für Rohstoffe ein, die verklumpen oder trockenen Dampf schlecht vertragen. Die Damaszenerrose wird in Bulgarien und der Türkei traditionell so destilliert. Ebenso das Adlerholz, oft über mehrere Tage, wie wir in unserem Artikel über Oud erklären.
Die Ausbeuten schwanken enorm. Sandelholz liefert einige Prozent seines Gewichts an Öl, Gewürznelken noch mehr. Die Rose liefert nur einen winzigen Bruchteil: Für ein Kilo ätherisches Öl braucht man mehrere Tonnen Blütenblätter. Das ist einer der Gründe für ihren Preis.
Die Destillation hat Grenzen. Hitze und Wasser schädigen bestimmte Moleküle, und viele empfindliche Blüten geben sehr wenig Öl oder ein Öl, das ihnen nicht ähnelt. Jasmin und Tuberose zum Beispiel werden praktisch nicht destilliert. Dann kommen andere Verfahren zum Zug.
Die trockene Destillation kommt ohne Wasser aus. Birken- oder Wacholderholz (Cade) wird unter Luftabschluss erhitzt, bis es einen dicken Teer abgibt. Rektifiziert bringen diese Teere die rauchigen, ledrigen Noten vieler Parfums.
Die Kaltpressung von Zitrusfrüchten
Zitrusfrüchte werden gesondert behandelt. Ihr Öl sitzt in kleinen Taschen, die an der Oberfläche der Schale sichtbar sind. Es genügt, sie aufzubrechen, um es freizusetzen, ganz ohne Hitze. Früher rieb man die Früchte in Sizilien und Kalabrien von Hand an mit Spitzen besetzten Gefäßen und fing das Öl mit einem Schwamm auf. Heute raspeln oder pressen Maschinen die Schalen, und das Öl wird durch Zentrifugieren vom Wasser getrennt.
Das Ergebnis heißt Essenz und nicht ätherisches Öl, da es nicht destilliert wird. Es behält eine Leuchtkraft und eine schalenfrische Note, die bei der Destillation verblassen. Bergamotte, Zitrone, Orange, Mandarine, Grapefruit und Yuzu werden fast immer kalt gepresst.
Diese Essenzen enthalten Furocumarine, Moleküle, die die Haut lichtempfindlich machen. Bergamotte ist reich daran. Die Parfümerie verwendet deshalb häufig eine behandelte Bergamotte, aus der sie entfernt wurden, die sogenannte „furocumarinfreie“ Bergamotte.
Flüchtige Lösungsmittel: Concrète, Absolue und Resinoide
Für Blüten, die die Destillation schlecht vertragen, nutzt man flüchtige Lösungsmittel. Das Verfahren entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts. Die Blüten werden in einem Lösungsmittel gewaschen, heute meist Hexan, das ihre Duftmoleküle, aber auch ihre Wachse und Pigmente löst. Das Lösungsmittel wird dann verdampft und zurückgewonnen. Übrig bleibt eine feste, wachsartige Masse: die Concrète.
Wegen ihrer Wachse löst sich die Concrète nicht im Parfumalkohol. Man wäscht sie daher mit Alkohol, kühlt das Gemisch, damit die Wachse erstarren, filtert und verdampft den Alkohol. Das Ergebnis ist die Absolue, eine dickflüssige, konzentrierte und oft farbige Flüssigkeit. Sie kommt dem Duft der frischen Blüte am nächsten, mit einer Tiefe und einer honigartigen Seite, die dem destillierten Öl fehlen.
Jasmin, Tuberose, Orangenblüte, Mimose und Rosa centifolia aus Grasse und Marokko werden vor allem als Absolue verarbeitet. Das Verfahren dient auch für Rohstoffe, die keine Blüten sind: Veilchenblätter, schwarze Johannisbeerknospen, Tonkabohne, Vanilleschoten, Kaffee, Kakao oder Tabakblätter.
Harze und Balsame, die bereits trocken sind, gehen einen ähnlichen Weg. Benzoe, Labdanum, Olibanum und Myrrhe werden mit einem Lösungsmittel behandelt, oft Alkohol. So entsteht ein Resinoid, ein dichter, klebriger Stoff, der in Amber- und Balsambasen als Fixateur dient.
Die Enfleurage, eine Technik aus der Geschichte
Vor den Lösungsmitteln behandelte die Parfümerie in Grasse die empfindlichsten Blüten durch Enfleurage. Glasrahmen wurden mit einem gereinigten, geruchlosen tierischen Fett bestrichen. Die Arbeiterinnen legten die frischen Blüten einzeln darauf und ersetzten sie wochenlang jeden Tag, bis das Fett mit Duft gesättigt war. Dieses parfümierte Fett hieß Pomade. Anschließend wusch man es mit Alkohol aus, um den Duft zu gewinnen.
Die Enfleurage erforderte enorm viel Handarbeit für sehr wenig Rohstoff. Sie wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts aufgegeben und durch die Lösungsmittelextraktion ersetzt. Nur noch wenige Handwerker praktizieren sie.
Die Extraktion mit überkritischem CO2
Kohlendioxid wird zu einem wirksamen Lösungsmittel, wenn man es verdichtet und leicht erwärmt. Oberhalb von etwa 31 °C und unter hohem Druck befindet es sich in einem sogenannten überkritischen Zustand, zwischen Gas und Flüssigkeit. Es durchdringt dann das Pflanzenmaterial und löst dessen Duftmoleküle. Lässt man den Druck ab, wird das CO2 wieder gasförmig und entweicht, ohne Rückstände zu hinterlassen.
Das Verfahren arbeitet bei niedriger Temperatur. Es bewahrt Moleküle, die die Hitze der Destillation schädigt, und gewinnt schwerere Verbindungen, die der Dampf nicht mitreißt. Ein CO2-Extrakt riecht oft getreuer nach dem Rohstoff: nach zerstoßenen rosa Pfefferbeeren, frischem Ingwer, nach der Vanilleschote selbst. In der Parfümerie verbreitete er sich Ende des 20. Jahrhunderts, vor allem für Gewürze, Samen, Hölzer und bestimmte Harze.
Steht auf einer Produktseite „CO2“ oder „CO₂“ hinter dem Namen eines Rohstoffs, weist das auf dieses Verfahren hin.
Tinkturen und Infusionen
Die Tinktur ist die einfachste Methode: Man lässt den Rohstoff wochen- oder monatelang in Alkohol mazerieren und filtert dann. Der Alkohol nimmt den Duft langsam auf. Die Parfumeure früherer Zeiten stellten so ihre Tinkturen aus Vanille, Benzoe, Tonkabohne, Ambra oder Moschus her.
Moschus- und Zibettinkturen sind aus der gängigen Parfümerie verschwunden. Die Ambratinktur gibt es weiterhin, denn dieser vom Pottwal ausgeschiedene Stoff wird an Stränden gesammelt, ohne dem Tier zu schaden. Eine Tinktur ergibt ein weicheres, diffuseres Ergebnis als eine Absolue. Einige unabhängige Parfumeure stellen ihre Tinkturen und Infusionen noch selbst her.
Fraktionieren, rektifizieren, isolieren
Ein ätherisches Öl wird nicht immer so verwendet, wie es aus der Destillierblase kommt. Man kann es unter Vakuum erneut destillieren, um seine Fraktionen zu trennen, die leichtesten auf der einen, die schwersten auf der anderen Seite. Das ist die Fraktionierung oder Rektifikation. Sie dient dazu, eine störende Facette zu entfernen: die erdige, kampferartige Seite eines Patchouli, die dunkle Farbe eines Öls, allergene Moleküle, die durch Vorschriften begrenzt sind.
Die Molekulardestillation geht weiter. Sie arbeitet unter sehr hohem Vakuum, bei moderater Temperatur und über eine sehr kurze Strecke. So entstehen hellere Qualitäten, etwa die sogenannten „Herz“-Patchoulis, holziger und weniger erdig.
Die letzte Stufe ist das Isolat: ein einzelnes Molekül, das aus einem Naturstoff gewonnen wird. Linalool stammt aus Ho-Holz, Eugenol aus Gewürznelke, Citral aus Litsea cubeba, Menthol aus Minze. Ein Isolat ist seiner Herkunft nach natürlich, trägt aber nur noch eine einzige Note der Pflanze.
Headspace: den Duft einer lebenden Blüte einfangen
Manche Blüten liefern überhaupt keinen verwertbaren Extrakt. Maiglöckchen, Flieder, Freesie und Pfingstrose wurden nie wirtschaftlich extrahiert. Um sie nachzubilden, entwickelten Chemiker in den 1970er und 1980er Jahren das Headspace-Verfahren, insbesondere Roman Kaiser bei Givaudan.
Man stülpt eine Glasglocke über eine Blüte, die noch am Stiel ist, und saugt die umgebende Luft durch eine Falle, die die Duftmoleküle zurückhält. Die Laboranalyse zeigt dann die genaue Zusammensetzung dieses lebendigen Duftes. Die Blüte bleibt unversehrt. Der Parfumeur baut ihren Geruch anschließend mit verfügbaren Molekülen nach, natürlichen oder synthetischen. Headspace dient dazu, einen Duft zu verstehen, und liefert keinen Rohstoff. Man nutzt es auch, um den Geruch eines Waldes, einer seltenen Pflanze oder einer Frucht zu untersuchen.
Die Rolle synthetischer Moleküle
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts liefert die Chemie Moleküle, die nicht extrahiert werden müssen. Cumarin, bereits 1868 synthetisiert, riecht nach Heu und Mandel. Vanillin gibt den Hauptduft der Vanille wieder, wie wir in unserem Artikel über Vanille erklären. Andere Moleküle ahmen Rohstoffe nach, die selten oder geschützt sind, etwa Mysore-Sandelholz, vorgestellt in unserem Artikel über Sandelholz, Ambra oder tierischen Moschus. Ambroxan, gewonnen aus einem Molekül des Muskatellersalbeis, erinnert so an Ambra.
Manche Moleküle ahmen gar nichts nach. ISO E Super, ein in den 1970er Jahren geschaffenes Molekül, hat einen holzigen, samtigen, fast abstrakten Duft.
Die Synthese erfüllt mehrere Aufgaben. Sie macht Düfte möglich, die es in der Natur nicht gibt, stabilisiert Formeln, senkt Kosten und verhindert die Entnahme bedrohter Arten. Fast alle Parfums verbinden Naturextrakte und synthetische Moleküle.
Warum derselbe Rohstoff je nach Verfahren anders riecht
Jedes Verfahren wirkt wie ein Filter. Die Destillation behält die flüchtigen, hitzebeständigen Moleküle. Lösungsmittel erfassen auch die schweren Moleküle. CO2 fängt leichte und schwere Moleküle ein, ohne sie zu erhitzen. Ein und dieselbe Pflanze liefert also mehrere Rohstoffe.
Die Rose ist das anschaulichste Beispiel. Rosenöl, Rose Otto genannt, das destillierte Öl der Damaszenerrose, riecht frisch, zitronig, etwas grün und pfeffrig. Rosen-Absolue riecht runder, honigartiger, näher am Blütenblatt. Der Grund ist bekannt: Phenylethylalkohol, ein Molekül mit sanftem Rosenduft, löst sich in Wasser. Bei der Destillation bleibt er großenteils im Rosenwasser. Die Absolue dagegen bewahrt ihn.
Die Iris zeigt einen anderen Fall. Der Duft stammt nicht von der Blüte, sondern vom Rhizom der Iris pallida, das mehrere Jahre getrocknet wird. Während dieser Reifung bilden sich die Irone, die Moleküle hinter dem pudrigen, veilchenartigen Duft der Iris. Das Rhizom wird dann zermahlen und mit Wasserdampf destilliert. Das gewonnene Öl erstarrt bei Raumtemperatur wegen der Fettsäuren, die es enthält: Man nennt es Irisbutter oder Iris Concrète. Das Wort bezeichnet hier seine Konsistenz und keine Concrète im Sinne der Lösungsmittelextraktion. Von diesen Fettsäuren befreit, ergibt es die konzentriertere Iris-Absolue. Sie zählt zu den teuersten Rohstoffen der Parfümerie.
Der Bitterorangenbaum liefert allein mehrere Rohstoffe. Seine destillierten Blüten ergeben Neroli, frisch und grün, sowie Orangenblütenwasser. Dieselben Blüten, mit Lösungsmittel extrahiert, ergeben Orangenblüten-Absolue, betörender und animalischer. Seine destillierten Blätter und jungen Zweige ergeben Petitgrain, und die gepresste Schale seiner Früchte ergibt Bitterorangenessenz.
Die Vanille schließlich gibt es als Absolue, dunkel, holzig und tabakartig, oder als CO2-Extrakt, näher an der Schote und gourmandiger. Eine Produktseite, die das Verfahren nennt, verweist also auf eine Entscheidung des Parfumeurs, genauso wie die Herkunft des Rohstoffs.
Parfums, die ihre Verfahren nennen
Die meisten Duftpyramiden nennen eine Note, ohne zu sagen, in welcher Form sie verwendet wird. Die folgenden Parfums sind Ausnahmen: Ihre Produktseite nennt ausdrücklich ein Öl, eine Absolue, einen CO2-Extrakt, eine Tinktur oder ein Molekül. Diese Angaben geben Auskunft über einige Rohstoffe der Formel, ohne ihre vollständige Zusammensetzung offenzulegen.
Rose Otto und Iris Concrète
Oborotsuki von Tada Parfumeur vereint zwei der oben beschriebenen Rohstoffe. Thailändisches Oud, Kampfer und Weihrauch in der Kopfnote, dann Jatamansi, Rose Otto und Vetiver im Herzen, auf einer Basis aus australischem Sandelholz, Patchouli, Eichenmoos und Iris Concrète. Die Produktseite beschreibt es als 100 % natürliches Parfum, grün, holzig und erdig. Die Rose erscheint hier in ihrer destillierten Form, frischer als die Absolue. Das Haus hat das Parfum eingestellt, die vorrätigen Flakons sind die letzten. Unser Porträt von Tada Parfumeur stellt den Parfumeur näher vor.
Zitrusessenzen und Orangenblüte
Iyokan aus demselben Haus schlüsselt fast jeden Rohstoff auf. Iyokanöl, Bergamotteöl, Birne und Neroliöl in der Kopfnote, dann Yuzuöl, Jasmin, Maiglöckchen und Orangenblüten-Absolue im Herzen, auf einer holzigen, ambrierten Basis. Die Iyokan ist eine japanische Zitrusfrucht. Das Parfum verbindet Neroli und Orangenblüten-Absolue, zwei Rohstoffe aus derselben Blüte, gewonnen durch zwei verschiedene Verfahren.
Ein destilliertes Holzöl
Sugidama, ebenfalls von Tada Parfumeur, öffnet mit Sugiöl, der japanischen Zeder, zusammen mit Lavendel, Bergamotte und Safran. Ein Sugidama ist die Kugel aus Sugizweigen, die am Eingang von Sakebrauereien hängt, und der Parfumeur sagt, er habe Holz mitgebracht, das für die Fässer verwendet wird.
Absolues aus Blüten und Blättern
Lamoon von Tada Parfumeur reiht vier Absolues aneinander: Orangenblüte und Pandan in der Kopfnote, Jasmin Sambac im Herzen, Ambrettesamen in der Basis, dazu ein Kokoscreme-Akkord und Vanille. Jasmin und Orangenblüte sind zwei Blüten, die typischerweise mit Lösungsmittel verarbeitet werden. Pandan ist ein Blatt, das in Desserts Südostasiens verwendet wird.
Red Fever von Aaron Terence Hughes beziffert seine Rose. Laut Produktseite enthält es 4 % Rosen-Absolue, verteilt auf das Herz mit Lilie, Himbeere, Pflaume und Pfirsich und die Basis mit Mandel, Vanille, Amber, Eichenmoos und Ambra. Die Absolue ergibt hier eine runde, konfitürenartige Rose. Unser Porträt von Aaron Terence Hughes stellt das Haus näher vor.
Mango Ambrosia von Zhufu verwendet eine weniger gängige Absolue, die aus grünem Mangoblatt, in der Kopfnote mit kalabrischer Bergamotte, Fingerlimette, Pomelo und Safran. Das Herz fügt Mango und Tuberose eine Orangenblüten-Absolue aus Grasse hinzu. Siehe unseren Artikel über Zhufu.
Kakao und Tabak als Absolue
Virtues von Cæleste setzt eine Kakao-Absolue ins Herz, mit Jasmin, Iris und Honig, nach einer Kopfnote aus Bergamotte, Sternanis, Zimt und Gewürznelke. Die sehr harzige Basis vereint unter anderem Mysore-Sandelholz, Weihrauch, Benzoe, Vanille und Labdanum. Unser Artikel über Cæleste stellt das Haus vor.
Adiere von Adi ale Van verwendet zwei Absolues. Tabak-Absolue im Herzen, mit einem Whisky-Akkord, Leder, einem Tinten-Akkord und Kiefernholz. Vanille-Absolue in der Basis, mit einem Rauch-Akkord, Patchouli, Tonka, Amber, Kakao und Oud. Siehe unser Porträt von Adi ale Van.
CO2-Extrakte
Aswan von Widian verwendet rosa Pfeffer als CO2-Extrakt in der Kopfnote, mit Bergamotte und Himbeere. Das Herz vereint Veilchenblätter, Virginia-Zeder und Ambra, die Basis Patchouli, Vanille, Tabak, Moschus und Leder. Der CO2-Extrakt gibt die frische, harzige Beere des rosa Pfeffers sehr gut wieder. Unser Artikel über Widian stellt das Haus vor.
Itim Kati von Tada Parfumeur kombiniert drei Verfahren in einer einzigen Pyramide: eine Tonkabohnen-Absolue im Herzen, mit Jasmin, Zuckerwatte und Siam-Benzoe, dann einen CO2-Extrakt aus gerösteter Kokosnuss und ein Sandelholzöl in der Basis, mit Vanille und holzigen Noten. Das Parfum erinnert an ein Kokoseis, das auf den Straßen Thailands verkauft wird.
Vanille als Tinktur
Bourbon Vanilla von Shaman Perfumery ist eines der wenigen Parfums, die eine Tinktur nennen. Sein Herz verbindet eine Bourbon-Vanille-Absolue und eine Bourbon-Vanille-Tinktur mit Labdanum und Perubalsam, zwischen einer Kopfnote aus Safran, Anis und Heliotrop und einer Basis aus Sandelholz, Zeder, Guajakholz und Amber. Es ist derzeit ausverkauft. Das Haus stellen wir in unserem Artikel über Shaman Perfumery vor.
Holzteere
Labels of Feelings von Adi ale Van, komponiert von Antonio Alessandria, setzt in die Kopfnote eine Absolue aus schwarzen Johannisbeerknospen und Wacholderteer, mit Passionsfrucht und Pflaume. Das Herz ist blumig, die Basis vereint Zeder, Olibanum, Labdanum, Leder und Rauch. Die Produktseite beschreibt einen weißen Blütenduft auf einer teerigen, ledrigen Basis.
Kama von Pernoire öffnet mit Birkenteer, dazu Brombeere, Veilchen und Iriswurzel. Zuckerwatte, Leder, Cypriol und trockener Amber bilden das Herz, Moos, Kaschmirwolle und Moschus die Basis. Der Birkenteer liefert hier das rauchige Leder, das die Produktseite der Süßwarennote gegenüberstellt. Unser Porträt von Pernoire stellt das Schweizer Haus ausführlich vor.
Auf der Produktseite genannte Moleküle
Vitias von Pernoire nennt ISO E Super in der Basis, mit Ambra, weißem Moschus und Meeresnoten. Das Herz vereint Angelikawurzel, Iris, helle Hölzer und Guajakholz. Das Molekül verleiht einem maritimen Parfum hier seinen holzigen, samtigen Effekt.
New York von Widian nennt Akigalawood im Herzen, einen holzig pfeffrigen Rohstoff, der aus Patchouli gewonnen wird, zwischen Geranie, Iris, Rose, Jasmin, Patchouli und Karamell.
Weitere Parfums aus unserem Sortiment spielen mit diesen Rohstoffen, in unseren Auswahlen blumiger Parfums, holziger Parfums und frischer Parfums.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einem ätherischen Öl und einer Absolue?
Das ätherische Öl wird durch Destillation mit Wasserdampf oder in Wasser gewonnen. Die Absolue entsteht mit einem Lösungsmittel und wird anschließend mit Alkohol gewaschen. Das Öl ist leichter und frischer. Die Absolue ist dickflüssiger, farbiger und kommt dem Duft der frischen Blüte oft näher.
Sind Essenz und ätherisches Öl dasselbe?
Im Fachvokabular der Parfümerie bezeichnet die Essenz das Öl von Zitrusfrüchten, das durch Kaltpressung der Schale ohne Destillation gewonnen wird. Das ätherische Öl ist destilliert. In der Umgangssprache werden beide Wörter oft gleichbedeutend verwendet.
Bleibt in einer Absolue Lösungsmittel zurück?
Das Lösungsmittel wird nach der Extraktion verdampft, und Restspuren sind gesetzlich begrenzt. Das ist einer der Gründe für das Interesse an der CO2-Extraktion, die keine Rückstände hinterlässt, da das Gas vollständig entweicht.
Ist ein 100 % natürliches Parfum besser?
Nicht unbedingt. Ein natürliches Parfum hat oft eine lebendigere Textur und entwickelt sich stärker auf der Haut. Seine Palette ist aber auch begrenzter, denn manche Düfte, wie Maiglöckchen, gibt es nicht als Naturextrakt. Die Qualität hängt vor allem von der Komposition und den gewählten Rohstoffen ab.
Warum ist Iris so teuer?
Die Rhizome müssen mehrere Jahre trocknen, bevor sie destilliert werden, und die Ausbeute an Irisbutter ist sehr gering. Zeit, Handarbeit und die benötigte Rohstoffmenge erklären ihren Preis, einen der höchsten der Parfümerie.
Weiterlesen
Die hier genannten Rohstoffe stellen wir einzeln in unserem Dossier Die Rohstoffe des Parfums vor, mit ausführlichen Artikeln über Oud, Sandelholz und Vanille. Wie man eine Duftpyramide und die Duftfamilien liest, erklärt unsere Seite Ein Parfum verstehen. Um den Unterschied zwischen Rose Otto und Rosen-Absolue auf der eigenen Haut zu spüren, gibt es die genannten Parfums je nach Haus als 2-ml-Probe auf unserer Seite Proben.