Natuurlijke parfumgrondstoffen worden gewonnen via een handvol grote procedés: destillatie, koude persing voor citrusvruchten, extractie met vluchtige oplosmiddelen en, sinds kortere tijd, extractie met superkritisch CO2. Elk procedé houdt maar een deel van de moleculen van de plant vast. Eenzelfde roos, iris of vanille kan dus grondstoffen opleveren die niet hetzelfde ruiken. Naast deze natuurlijke extracten werken parfumeurs met geïsoleerde moleculen en synthetische moleculen.
Stoomdestillatie en hydrodestillatie
Destillatie is het oudste en meest gebruikte procedé. Bij stoomdestillatie ligt het plantmateriaal op een rooster in een distilleerketel. Waterdamp stroomt erdoorheen en neemt de meest vluchtige geurmoleculen mee. Het mengsel gaat daarna door een gekoelde spiraal, waar het condenseert. Aan de uitgang scheidt de etherische olie, lichter dan water en er nauwelijks in oplosbaar, zich af en drijft bovenop. Het water dat overblijft houdt een deel van de geur vast: dat is het bloemenwater, of hydrolaat, zoals rozenwater of oranjebloesemwater.
Bij hydrodestillatie ligt de plant rechtstreeks in het water, dat aan de kook wordt gebracht. Men gebruikt dit voor grondstoffen die samenklonteren of slecht tegen droge stoom kunnen. De Damascenerroos wordt in Bulgarije en Turkije traditioneel zo gedestilleerd. Agarhout ook, vaak dagenlang, zoals we uitleggen in ons artikel over oud.
De opbrengsten lopen enorm uiteen. Sandelhout levert enkele procenten van zijn gewicht aan olie, kruidnagel nog meer. De roos levert een piepkleine fractie: voor een kilo etherische olie zijn meerdere tonnen bloemblaadjes nodig. Dat is een van de redenen voor haar prijs.
Destillatie heeft een grens. Hitte en water beschadigen bepaalde moleculen, en veel tere bloemen geven heel weinig olie, of een olie die niet op hen lijkt. Jasmijn en tuberoos bijvoorbeeld worden vrijwel niet gedestilleerd. Dan komen andere procedés aan bod.
Droge destillatie gebeurt zonder water. Berkenhout of cadejeneverbes wordt zonder lucht verhit tot er een dikke teer vrijkomt. Na rectificatie zorgen deze teren voor de rokerige, leerachtige noten van veel parfums.
Koude persing van citrusvruchten
Citrusvruchten worden apart behandeld. Hun olie zit in kleine zakjes die aan het oppervlak van de schil zichtbaar zijn. Het volstaat ze open te breken om de olie vrij te maken, zonder verhitting. Vroeger wreef men de vruchten op Sicilië en in Calabrië met de hand tegen bakken vol punten en ving men de olie op met een spons. Tegenwoordig raspen of persen machines de schillen, en wordt de olie door centrifugeren van het water gescheiden.
Het resultaat heet eerder essence dan etherische olie, omdat het niet gedestilleerd wordt. Het behoudt een helderheid en een frisse schilnoot die door destillatie verzwakken. Bergamot, citroen, sinaasappel, mandarijn, grapefruit en yuzu worden bijna altijd koud geperst.
Deze essences bevatten furocoumarinen, moleculen die de huid gevoelig maken voor zonlicht. Bergamot is er rijk aan. De parfumerie gebruikt daarom vaak een behandelde bergamot waaruit ze verwijderd zijn, “furocoumarinevrij” genoemd.
Vluchtige oplosmiddelen: concrète, absolue en resinoïden
Voor bloemen die slecht tegen destillatie kunnen, gebruikt men vluchtige oplosmiddelen. Dit procedé ontwikkelde zich eind 19e eeuw. De bloemen worden gewassen in een oplosmiddel, tegenwoordig meestal hexaan, dat hun geurmoleculen oplost maar ook hun wassen en pigmenten. Het oplosmiddel wordt daarna verdampt en teruggewonnen. Wat overblijft is een vaste, wasachtige pasta: de concrète.
Door de wassen lost de concrète niet op in parfumalcohol. Men wast haar daarom met alcohol, koelt het mengsel af zodat de wassen stollen, filtert en verdampt daarna de alcohol. Het resultaat is de absolue, een dikke, geconcentreerde en vaak gekleurde vloeistof. Het is de vorm die het dichtst bij de geur van de verse bloem komt, met een diepte en een honingachtige kant die gedestilleerde olie mist.
Jasmijn, tuberoos, oranjebloesem, mimosa en centifoliaroos uit Grasse en Marokko worden vooral als absolue verwerkt. Het procedé dient ook voor grondstoffen die geen bloemen zijn: viooltjesblad, zwarte bessenknop, tonkaboon, vanillestokjes, koffie, cacao of tabaksbladeren.
Harsen en balsems, die al droog zijn, volgen een vergelijkbare weg. Benzoë, labdanum, olibanum en mirre worden behandeld met een oplosmiddel, vaak alcohol. Zo ontstaat een resinoïde, een dichte, kleverige grondstof die als fixatief dient in amber- en balsemachtige basisnoten.
Enfleurage, een techniek uit de geschiedenis
Vóór de oplosmiddelen behandelde de parfumerie in Grasse de teerste bloemen met enfleurage. Glazen ramen werden ingesmeerd met gezuiverd, geurloos dierlijk vet. Arbeidsters legden de verse bloemen er een voor een op en vervingen ze wekenlang elke dag, tot het vet verzadigd was met geur. Dit geparfumeerde vet heette pommade. Daarna werd het met alcohol uitgewassen om de geur te winnen.
Enfleurage vergde enorm veel handwerk voor heel weinig grondstof. In de loop van de 20e eeuw werd het verlaten en vervangen door extractie met oplosmiddelen. Nog maar enkele ambachtslieden passen het toe.
Extractie met superkritisch CO2
Kooldioxide wordt een doeltreffend oplosmiddel wanneer men het samenperst en licht verwarmt. Boven ongeveer 31 °C en onder hoge druk bevindt het zich in een zogenaamde superkritische toestand, tussen gas en vloeistof in. Het dringt dan door het plantmateriaal en lost de geurmoleculen op. Laat men de druk af, dan wordt het CO2 weer gasvormig en ontsnapt het, zonder residu achter te laten.
Het procedé werkt bij lage temperatuur. Het spaart moleculen die door de hitte van destillatie beschadigd raken en wint zwaardere verbindingen die stoom niet meeneemt. Een CO2-extract ruikt vaak getrouwer naar de ruwe grondstof: naar fijngestampte roze peperbes, verse gember, het vanillestokje zelf. Het verspreidde zich eind 20e eeuw in de parfumerie, vooral voor specerijen, zaden, houtsoorten en bepaalde harsen.
Staat op een productpagina “CO2” of “CO₂” achter de naam van een grondstof, dan wijst dat op dit procedé.
Tincturen en infusies
De tinctuur is de eenvoudigste methode: men laat de grondstof weken of maanden in alcohol trekken en filtert daarna. De alcohol neemt langzaam de geur op. Parfumeurs van vroeger maakten zo hun tincturen van vanille, benzoë, tonkaboon, ambergrijs of musk.
Tincturen van musk of civet zijn uit de gangbare parfumerie verdwenen. Ambergrijstinctuur bestaat nog altijd, want deze door de potvis uitgestoten stof wordt op stranden verzameld zonder het dier te schaden. Een tinctuur geeft een zachter, diffuser resultaat dan een absolue. Sommige onafhankelijke parfumeurs maken hun tincturen en infusies nog zelf.
Fractioneren, rectificeren, isoleren
Een etherische olie wordt niet altijd gebruikt zoals ze uit de distilleerketel komt. Men kan haar onder vacuüm opnieuw destilleren om haar fracties te scheiden, de lichtste aan de ene kant, de zwaarste aan de andere. Dat is fractioneren, of rectificeren. Het dient om een storend facet te verwijderen: de aardse, kamferachtige kant van een patchoeli, de donkere kleur van een olie, allergene moleculen die door de regelgeving beperkt zijn.
Moleculaire destillatie gaat verder. Ze werkt onder een zeer diep vacuüm, bij gematigde temperatuur, over een heel korte afstand. Zo ontstaan helderdere kwaliteiten, zoals de zogenaamde “hart”-patchoeli's, houtiger en minder aards.
De laatste stap is het isolaat: één enkele molecuul gewonnen uit een natuurlijke grondstof. Linalool komt uit hohout, eugenol uit kruidnagel, citral uit litsea cubeba, menthol uit munt. Een isolaat is natuurlijk van oorsprong, maar draagt nog maar één noot van de plant.
Headspace: de geur van een levende bloem vangen
Sommige bloemen leveren helemaal geen bruikbaar extract. Lelietje-van-dalen, sering, fresia en pioen zijn nooit rendabel geëxtraheerd. Om ze na te bootsen ontwikkelden chemici in de jaren 1970 en 1980 de headspacetechniek, met name Roman Kaiser bij Givaudan.
Men plaatst een glazen stolp rond een bloem die nog aan haar steel zit en zuigt de omringende lucht door een val die de geurmoleculen vasthoudt. Analyse in het laboratorium toont dan de exacte samenstelling van die levende geur. De bloem blijft ongeschonden. De parfumeur bouwt haar geur vervolgens na met beschikbare moleculen, natuurlijk of synthetisch. Headspace dient om een geur te leren kennen en levert geen enkele grondstof. Men gebruikt het ook om de geur van een bos, een zeldzame plant of een vrucht te bestuderen.
De plaats van synthetische moleculen
Sinds het einde van de 19e eeuw levert de chemie moleculen die niet geëxtraheerd hoeven te worden. Coumarine, al in 1868 gesynthetiseerd, ruikt naar hooi en amandel. Vanilline geeft de hoofdgeur van vanille weer, zoals we uitleggen in ons artikel over vanille. Andere moleculen bootsen grondstoffen na die zeldzaam of beschermd zijn geworden, zoals Mysore-sandelhout, besproken in ons artikel over sandelhout, ambergrijs of dierlijke musk. Ambroxan, gemaakt uit een molecuul van scharlei, doet zo denken aan ambergrijs.
Sommige moleculen bootsen niets na. ISO E Super, een molecuul uit de jaren 1970, heeft een houtige, fluweelzachte, bijna abstracte geur.
Synthese heeft meerdere rollen. Ze maakt geuren mogelijk die in de natuur niet bestaan, stabiliseert formules, verlaagt kosten en voorkomt dat bedreigde soorten geoogst worden. Bijna alle parfums combineren natuurlijke extracten en synthetische moleculen.
Waarom dezelfde grondstof anders ruikt naargelang het procedé
Elk procedé werkt als een filter. Destillatie behoudt de vluchtige moleculen die tegen hitte kunnen. Oplosmiddelen nemen ook de zware moleculen mee. CO2 vangt lichte en zware moleculen, zonder ze te verhitten. Eenzelfde plant levert dus meerdere grondstoffen.
De roos is het duidelijkste voorbeeld. Rose otto, de gedestilleerde olie van de Damascenerroos, ruikt fris, citroenachtig, wat groen en peperig. Rozenabsolue ruikt ronder, honingachtiger, dichter bij het bloemblad. De reden is bekend: fenylethylalcohol, een molecuul met een zachte rozengeur, lost op in water. Tijdens de destillatie blijft het grotendeels in het rozenwater achter. De absolue houdt het wel vast.
De iris laat een ander geval zien. De geur komt niet van de bloem maar van de wortelstok van Iris pallida, die meerdere jaren wordt gedroogd. Tijdens die rijping ontstaan de ironen, de moleculen achter de poederige, viooltjesachtige geur van iris. De wortelstok wordt daarna vermalen en met stoom gedestilleerd. De verkregen olie stolt bij kamertemperatuur door de vetzuren die ze bevat: men noemt haar irisboter of iris concrète. Het woord verwijst hier naar de textuur en niet naar een concrète in de zin van de oplosmiddelen. Ontdaan van die vetzuren levert ze irisabsolue, die geconcentreerder is. Het is een van de duurste grondstoffen van de parfumerie.
De bittere sinaasappelboom levert in zijn eentje meerdere grondstoffen. Zijn gedestilleerde bloesems geven neroli, fris en groen, en oranjebloesemwater. Dezelfde bloesems, met oplosmiddel geëxtraheerd, geven oranjebloesemabsolue, bedwelmender en animalischer. Zijn gedestilleerde bladeren en jonge twijgen geven petitgrain, en de geperste schil van zijn vruchten geeft bittere sinaasappelessence.
Vanille ten slotte bestaat als absolue, donker, houtig en tabakachtig, of als CO2-extract, getrouwer aan het stokje en gourmander. Een productpagina die het procedé vermeldt, wijst dus op een keuze van de parfumeur, net als de herkomst van de grondstof.
Parfums die hun procedés noemen
De meeste geurpiramides vermelden een noot zonder te zeggen in welke vorm ze gebruikt wordt. De parfums hieronder zijn uitzonderingen: hun productpagina noemt uitdrukkelijk een olie, een absolue, een CO2-extract, een tinctuur of een molecuul. Deze vermeldingen zeggen iets over bepaalde grondstoffen in de formule, zonder de volledige samenstelling te geven.
Rose otto en iris concrète
Oborotsuki van Tada Parfumeur brengt twee van de hierboven besproken grondstoffen samen. Thaise oud, kamfer en wierook in de topnoot, daarna jatamansi, rose otto en vetiver in het hart, op een basis van Australisch sandelhout, patchoeli, eikenmos en iris concrète. De productpagina beschrijft het als een 100% natuurlijk parfum, groen, houtig en aards. De roos verschijnt hier dus in haar gedestilleerde vorm, frisser dan de absolue. Het huis heeft het parfum uit productie genomen, en de flacons op voorraad zijn de laatste. Ons portret van Tada Parfumeur vertelt meer over de parfumeur.
Citrusessences en oranjebloesem
Iyokan van hetzelfde huis beschrijft bijna elke grondstof. Iyokanolie, bergamotolie, peer en nerolieolie in de topnoot, daarna yuzuolie, jasmijn, lelietje-van-dalen en oranjebloesemabsolue in het hart, op een houtige, amberachtige basis. De iyokan is een Japanse citrusvrucht. Het parfum combineert neroli en oranjebloesemabsolue, twee grondstoffen uit dezelfde bloem, gewonnen via twee verschillende procedés.
Een gedestilleerde houtolie
Sugidama, eveneens van Tada Parfumeur, opent met sugiolie, de Japanse ceder, samen met lavendel, bergamot en saffraan. Een sugidama is de bal van sugitakken die bij de ingang van sakebrouwerijen hangt, en de parfumeur vertelt dat hij hout heeft meegebracht dat voor de vaten wordt gebruikt.
Absolues van bloemen en bladeren
Lamoon van Tada Parfumeur zet vier absolues op een rij: oranjebloesem en pandan in de topnoot, jasmijn sambac in het hart, ambrettezaad in de basis, met een kokosroomakkoord en vanille. Jasmijn en oranjebloesem zijn twee bloemen die typisch met oplosmiddel verwerkt worden. Pandan is een blad dat in Zuidoost-Aziatische desserts wordt gebruikt.
Red Fever van Aaron Terence Hughes plakt een cijfer op zijn roos. Volgens de productpagina bevat het 4% rozenabsolue, verdeeld over het hart, met lelie, framboos, pruim en perzik, en de basis, met amandel, vanille, amber, eikenmos en ambergrijs. De absolue geeft hier een ronde, confituurachtige roos. Ons portret van Aaron Terence Hughes vertelt meer over het huis.
Mango Ambrosia van Zhufu gebruikt een minder gangbare absolue, die van groen mangoblad, in de topnoot met Calabrische bergamot, vingerlimoen, pomelo en saffraan. Het hart voegt aan mango en tuberoos een oranjebloesemabsolue uit Grasse toe. Zie ons artikel over Zhufu.
Cacao en tabak als absolue
Virtues van Cæleste plaatst een cacaoabsolue in het hart, met jasmijn, iris en honing, na een topnoot van bergamot, steranijs, kaneel en kruidnagel. De zeer harsachtige basis brengt onder meer Mysore-sandelhout, wierook, benzoë, vanille en labdanum samen. Ons artikel over Cæleste stelt het huis voor.
Adiere van Adi ale Van gebruikt twee absolues. Tabaksabsolue in het hart, met een whiskyakkoord, leer, een inktakkoord en grenenhout. Vanilleabsolue in de basis, met een rookakkoord, patchoeli, tonka, amber, cacao en oud. Zie ons portret van Adi ale Van.
CO2-extracten
Aswan van Widian gebruikt roze peper als CO2-extract in de topnoot, met bergamot en framboos. Het hart brengt viooltjesblad, virginiaceder en ambergrijs samen, de basis patchoeli, vanille, tabak, musk en leer. Het CO2-extract geeft de frisse, harsachtige bes van roze peper heel goed weer. Ons artikel over Widian stelt het huis voor.
Itim Kati van Tada Parfumeur combineert drie procedés in één piramide: een tonkaboonabsolue in het hart, met jasmijn, suikerspin en Siam-benzoë, daarna een CO2-extract van geroosterde kokos en een sandelhoutolie in de basis, met vanille en houtige noten. Het parfum roept een kokosijsje op dat in de straten van Thailand verkocht wordt.
Vanille als tinctuur
Bourbon Vanilla van Shaman Perfumery is een van de weinige parfums die een tinctuur vermelden. Het hart combineert een bourbonvanilleabsolue en een bourbonvanilletinctuur, met labdanum en perubalsem, tussen een topnoot van saffraan, anijs en heliotroop en een basis van sandelhout, ceder, guaiac en amber. Het is momenteel uitverkocht. Het huis wordt voorgesteld in ons artikel over Shaman Perfumery.
Houtteren
Labels of Feelings van Adi ale Van, gecomponeerd door Antonio Alessandria, zet in de topnoot een absolue van zwarte bessenknop en jeneverbesteer, met passievrucht en pruim. Het hart is bloemig, de basis brengt ceder, olibanum, labdanum, leer en rook samen. De productpagina beschrijft een witte bloemengeur op een teerachtige, leerachtige basis.
Kama van Pernoire opent met berkenteer, met braam, viooltje en iriswortel. Suikerspin, leer, cypriol en droge amber vormen het hart, mos, kasjmierwol en musk de basis. De berkenteer geeft hier het rokerige leer dat de productpagina tegenover de snoepnoot zet. Ons portret van Pernoire beschrijft het Zwitserse huis uitgebreid.
Moleculen die op de productpagina staan
Vitias van Pernoire noemt ISO E Super in de basis, met ambergrijs, witte musk en zeenoten. Het hart brengt engelwortel, iris, blonde houtsoorten en guaiac samen. De molecuul geeft hier zijn houtige, fluweelzachte effect aan een maritiem parfum.
New York van Widian noemt Akigalawood in het hart, een houtige, peperige grondstof die uit patchoeli wordt gewonnen, tussen geranium, iris, roos, jasmijn, patchoeli en karamel.
Andere parfums uit de catalogus spelen met deze grondstoffen in onze selecties van bloemige parfums, houtige parfums en frisse parfums.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen een etherische olie en een absolue?
Etherische olie wordt gewonnen door destillatie met stoom of in water. Een absolue wordt met een oplosmiddel gewonnen en daarna met alcohol gewassen. De olie is lichter en frisser. De absolue is dikker, sterker gekleurd en komt vaak dichter bij de geur van de verse bloem.
Zijn een essence en een etherische olie hetzelfde?
In het vocabularium van de parfumerie is een essence de olie van citrusvruchten die door koude persing van de schil wordt gewonnen, zonder destillatie. Een etherische olie is gedestilleerd. In de omgangstaal worden beide woorden vaak door elkaar gebruikt.
Blijft er oplosmiddel achter in een absolue?
Het oplosmiddel wordt na de extractie verdampt, en resterende sporen zijn door de regelgeving begrensd. Dat is een van de redenen voor de belangstelling voor CO2-extractie, die geen enkel residu achterlaat omdat het gas volledig ontsnapt.
Is een 100% natuurlijk parfum beter?
Niet per se. Een natuurlijk parfum heeft vaak een levendigere textuur en ontwikkelt zich meer op de huid. Het heeft ook een beperkter palet, want sommige geuren, zoals lelietje-van-dalen, bestaan niet als natuurlijk extract. De kwaliteit hangt vooral af van de compositie en de gekozen grondstoffen.
Waarom is iris zo duur?
De wortelstokken moeten meerdere jaren drogen voordat ze gedestilleerd worden, en de opbrengst aan irisboter is heel laag. Tijd, handwerk en de benodigde hoeveelheid grondstof verklaren de prijs, een van de hoogste in de parfumerie.
Verder lezen
De grondstoffen die hier aan bod komen, worden een voor een voorgesteld in ons dossier De grondstoffen van parfum, met uitgebreide artikelen over oud, sandelhout en vanille. Wil je leren hoe je een geurpiramide en de geurfamilies leest, zie dan onze pagina Een parfum begrijpen. Om op je eigen huid het verschil te ruiken tussen rose otto en rozenabsolue, zijn de genoemde parfums afhankelijk van het huis verkrijgbaar als staal van 2 ml, op onze pagina proefflesjes.