El vetiver es una gran hierba tropical, Chrysopogon zizanioides, originaria de la India. El perfumista solo utiliza sus raíces. Lavadas, secadas y luego destiladas al vapor, dan un aceite espeso y pardo que huele a tierra, a madera seca y a veces a humo. Es una de las grandes materias amaderadas de la perfumería, y una de las pocas que proceden del subsuelo.
Una gramínea de raíces profundas
El vetiver pertenece a la familia de las poáceas, como la caña de azúcar o la hierba limón. Crece en matas apretadas que pueden superar la altura de un hombre. Su antiguo nombre botánico, Vetiveria zizanioides, todavía se lee a menudo.
La parte aérea casi no huele. El olor está en las raíces, finas y apretadas en una cabellera densa. Bajan en vertical en el suelo, a veces varios metros, en lugar de extenderse en la superficie como las de la mayoría de las hierbas.
En la India, el vetiver se llama khus. Sus raíces se trenzaban en esteras que se colgaban en las ventanas y se regaban durante los grandes calores. El aire que las atravesaba se refrescaba y tomaba su olor. El khus sirve también para aromatizar jarabes de verano.
Raíces lavadas, secadas y destiladas
Las raíces se cosechan cuando la planta tiene alrededor de año y medio o dos años. Se arranca la mata, luego se corta la cabellera, se lava y se seca, a veces se remoja antes de la destilación.
La destilación al vapor del vetiver es larga. El aceite es pesado y sale despacio de las raíces, mucho más despacio que el de una hoja o una flor. El rendimiento es bajo. Nuestro artículo sobre cómo se extraen las materias del perfume explica el principio de la destilación y los demás procedimientos.
El aceite obtenido es viscoso, de ámbar a marrón oscuro. Como el del pachulí, se redondea al envejecer. Contiene un número muy grande de moléculas, entre ellas el khusimol y las vetivonas, lo que hace su olor difícil de reproducir.
Como el iris, el vetiver saca su olor de la parte subterránea de la planta. Sin embargo, el iris necesita años de secado, y el vetiver solo unos días o unas semanas.
Haití, Java, Bourbon, India: los orígenes
Haití es hoy el primer origen mundial del aceite de vetiver. El cultivo se concentra en el sur del país, en torno a Les Cayes. El vetiver de Haití suele describirse como el más claro y el más fresco. Conserva el lado terroso de la raíz, con una faceta de pomelo y un matiz de avellana.
El vetiver de Java, en Indonesia, es más oscuro. Tiene fama de ser más ahumado y más áspero. Los perfumistas lo emplean para un fondo pardo y profundo más que para un frescor amaderado.
El vetiver Bourbon procede de la isla de la Reunión. Durante mucho tiempo fue la referencia por su finura. La producción allí se ha vuelto muy escasa, y el aceite es raro.
El khus del norte de la India procede en parte de plantas silvestres. Da un aceite más oscuro, más terroso y muy tenaz.
Una planta contra la erosión
Las raíces del vetiver tienen también un uso que no tiene nada que ver con el perfume. Plantadas en setos apretados en las laderas, las matas forman una barrera viva. Las raíces sujetan la tierra en profundidad, y los tallos frenan el agua de lluvia, que deposita la tierra en lugar de arrastrarla.
Esta técnica, antigua en la India, se difundió en numerosos países tropicales a partir de los años 1980, en particular con el apoyo del Banco Mundial. Se planta vetiver a lo largo de las carreteras, en los taludes y en las orillas de los ríos. Las variedades cultivadas se multiplican por división de las matas y producen pocas semillas viables, lo que limita el riesgo de invasión.
La cosecha para la perfumería, al contrario, arranca la planta entera. En laderas frágiles puede dejar el suelo al descubierto, y algunos productores replantan una parte de las matas para limitar este efecto.
Aceite, vetiverol y acetato de vetiverilo
El aceite esencial bruto es la forma más corriente. El vetiver fraccionado se obtiene redestilando el aceite al vacío. Se apartan las partes más pesadas, que llevan las notas ahumadas y terrosas más marcadas, y las más ligeras. La fracción que se conserva es más clara y más nítida.
El vetiverol designa la fracción de los alcoholes del aceite, más suave y más limpia que el aceite entero. Haciéndolo reaccionar se obtiene el acetato de vetiverilo. Esta materia huele a madera limpia y seca, con un toque afrutado y mucha menos tierra. Está muy presente en la perfumería amaderada clásica, en particular en los fougères y las aguas frescas.
Ninguna molécula de síntesis sustituye por sí sola al vetiver. Los perfumistas utilizan el aceite, sus fracciones y sus derivados, a veces completados con maderas de síntesis. Cuando una ficha precisa «vetiver de Haití» o «vetiver verde», indica una intención de la casa. La pirámide describe un olor, no detalla la fórmula.
A qué huele el vetiver
El vetiver huele a tierra seca y a raíces. Tiene una faceta amaderada, una faceta verde casi herbácea y, según el origen, una faceta ahumada. A menudo se le encuentra una nota de pomelo, sobre todo en el vetiver de Haití, y un matiz de avellana tostada. Es más seco y más verde que el pachulí, con el que a veces se confunde.
Es una nota de fondo muy tenaz. En dosis pequeña, da asiento a una composición sin hacerse notar. En dosis más fuerte, se convierte en el tema del perfume.
Combina con los cítricos, sobre todo el pomelo y la bergamota, con la pimienta y el jengibre, con el cedro, el sándalo y el musgo de roble. También se encuentra con el té, el tabaco y el oud. La juncia, o cypriol, es la raíz de una planta cercana de la familia de las ciperáceas. Da un amaderado más ahumado y con más matiz de cuero.
Perfumes con vetiver del catálogo
El vetiver figura en un gran número de pirámides del catálogo, casi siempre como nota de fondo. Hemos elegido perfumes en los que su papel se lee con facilidad. Todos citan el vetiver en la pirámide publicada en su ficha.
El vetiver de Haití
Mezcal My Love, de Adi ale Van, lleva la firma de Jimmy Bodin y salió en 2026. Pomelo italiano, menta piperita de Japón y jengibre abren paso a un acorde de mezcal, sirope de agave, azúcar moreno, notas ahumadas, geranio y romero. El fondo reúne musgo de roble, vetiver de Haití e hinoki. El humo del agave asado se une allí a la faceta terrosa de la raíz. Nuestra presentación de Adi ale Van repasa la casa.
En Aaron Terence Hughes, Supersonic sitúa el vetiver de Haití en un fondo de musgo de roble, pachulí y almizcle blanco, bajo cuatro cítricos y un corazón de manzana, piña, notas marinas, ámbar gris y jengibre. Guapo también se abre con cuatro cítricos y luego pasa por la manzana, el haba tonka, el ámbar y el ambroxan. Su fondo asocia sándalo, vetiver, almizcle, pachulí y ámbar gris, y la descripción precisa un vetiver de Haití.
Un vetiver con certificación ecológica
Hombre, de Aaron Terence Hughes, es un extracto de perfume con certificación Cosmos íntegra, sin componentes de síntesis según la casa. Bergamota, limón y naranja dulce en la salida, salvia esclarea en el corazón, vetiver y cedro en el fondo. Nuestra presentación de Aaron Terence Hughes explica la concentración de la casa.
El vetiver y los cítricos
Throne, de Zhufu, muestra el acorde más clásico del vetiver. Naranja amarga, lima y menta abren el perfume, y la descripción añade el pomelo. Pimienta negra y pimienta rosa en el corazón, luego madera de cachemira, cedro y vetiver. Nuestro artículo sobre Zhufu presenta la casa.
Anelo, de Pernoire, parte de la piña, el pomelo chino y la mandarina. Mango, jengibre y magnolia forman el corazón, y el fondo se limita al ámbar seco, el vetiver y el pachulí. Según la casa, el perfume pasa de la fruta franca a un fondo seco en una hora más o menos.
El vetiver en los frescos mentolados
Yuma, de Pernoire, toma los Alpes suizos como modelo. Menta suiza, menta piperita, yuzu y bergamota en la salida, brisa alpina, edelweiss, jengibre y cashmeran en el corazón. El fondo de ámbar seco, vetiver, almizcle y pachulí da duración a una salida muy fresca. Nuestra presentación de Pernoire detalla la casa suiza.
Hai Hui, de Adi ale Van, lleva la firma de Anne-Sophie Behaghel en 2022. Piña, pimienta negra, menta piperita y cardamomo en la salida, elemí, almendra e higo en el corazón, luego vetiver, papiro y acordes amaderados. La casa habla de un vetiver seco.
El vetiver y el té
Aged Pu-Er Tea, de Zhufu, cita el vetiver dos veces, en el corazón con el cedro y en el fondo con el sándalo, tras una salida de té pu-erh y bergamota. El vetiver prolonga allí el lado amaderado del té envejecido.
Oolong Rocking Green N°P26, de ChuJian, toma su nombre de una etapa de la elaboración del té Tieguanyin, en la que se agitan las hojas. Bergamota, pomelo, pera y notas verdes en la salida, un ramo de jazmín, flor de azahar, ylang-ylang, rosa y orquídea en el corazón, luego té oolong, vetiver, musgo y almizcle. Nuestro artículo sobre ChuJian presenta la casa.
El vetiver verde
Yan Qi Dian Xia, de Cinojad, evoca el verano en las praderas de Yanqi. Es el único perfume del catálogo que precisa un vetiver verde. Pomelo de Córcega, naranja amarga y cálamo silvestre en la salida, houttuynia, flor de pomelo y acorde de pradera en el corazón, luego mejorana del Ili, musgo de esfagno y vetiver verde. Nuestro artículo sobre Cinojad presenta sus otras creaciones.
El vetiver con las coníferas
Boreal Fir N°M39, de ChuJian, sitúa el vetiver en el corazón, con el abeto, el cedro, el sándalo y el té, tras una salida de pimienta rosa, cardamomo y azafrán. Según la casa, el vetiver vuelve más verdes las coníferas. El fondo reúne madera de guayaco, cypriol, almizcle, cashmeran y ámbar gris amaderado. El vetiver se codea así con la juncia, su prima más ahumada.
El vetiver con el tabaco y el oud
Whore Blue, de Aaron Terence Hughes, coloca un corazón de tabaco solo entre una salida de bergamota, elemí y nuez moscada y un fondo de pachulí, benjuí, vetiver, vainilla, haba tonka y almizcle blanco. El vetiver seca allí un fondo ambarado y gourmand.
Baniyas, de Widian, pertenece a la Velvet Collection. Bergamota, artemisa y lavanda en la salida, geranio, cedro y oud en el corazón, luego pachulí, sándalo, vetiver y Évernyl, una molécula que recuerda al musgo de roble. Nuestra presentación de Widian repasa la casa.
Encontrará otras composiciones con vetiver en nuestras selecciones de perfumes amaderados y de perfumes frescos.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el khus?
Es el nombre del vetiver en la India. Designa la planta, sus raíces y su aceite. El khus del norte de la India da un aceite más oscuro y más terroso que el vetiver de Haití.
¿Qué diferencia hay entre el vetiver de Haití y el vetiver de Java?
El vetiver de Haití es más claro y más fresco, con una faceta de pomelo y de avellana. El vetiver de Java es más oscuro y más ahumado. La elección depende del efecto buscado.
¿Qué es el acetato de vetiverilo?
Es una materia obtenida a partir del vetiverol, la fracción de los alcoholes del aceite de vetiver. Es más seca y menos terrosa que el aceite bruto, y muy utilizada en los amaderados frescos.
¿El vetiver dura mucho en la piel?
Sí. Es una nota de fondo poco volátil, que permanece varias horas. Se percibe sobre todo cuando los cítricos y las notas de salida han desaparecido.
¿El vetiver es un perfume masculino?
Durante mucho tiempo se asoció a las aguas para hombre, pero también se encuentra en florales y afrutados. El efecto depende más de la composición que de la nota en sí.
Para saber más
El vetiver forma parte de las materias que presentamos en nuestro dossier Las materias del perfume, junto con el pachulí, el sándalo y el oud. Para comparar en su piel un vetiver de Haití, un vetiver verde y un vetiver asociado al té, los perfumes citados están disponibles en muestra de 2 ml según la casa, en nuestra página de muestras.