El iris de perfumería procede de la raíz de la planta, no de su flor. Se utiliza el rizoma de dos especies, Iris pallida e Iris germanica, que se deja secar durante varios años antes de destilarlo. De ahí sale una materia rara y cara, la mantequilla de iris, de olor empolvado, terroso y ligeramente violeta. En inglés se le llama orris.
Una raíz y no una flor
El iris es una planta perenne de rizoma, un tallo subterráneo grueso que crece en horizontal justo bajo la superficie del suelo. Dos especies proporcionan la mayor parte de la materia prima. Iris pallida, el lirio pálido, de flores azul lavanda, es el iris de la Toscana. Iris germanica, el lirio de jardín, de flores más oscuras, se cultiva de forma más extendida.
La flor no se extrae en perfumería. Su olor, ligero, no tiene nada que ver con el de la raíz. El rizoma fresco, por su parte, apenas huele. Su aroma se forma lentamente tras la cosecha, a medida que se seca.
Años de paciencia
Los rizomas permanecen en la tierra de dos a tres años antes de arrancarse. Se lavan, se pelan, se cortan y se dejan secar al aire. Empieza entonces un largo periodo de almacenamiento, de unos tres años y a veces más. Durante ese tiempo, ciertos compuestos presentes en la raíz se oxidan lentamente y dan lugar a las ironas, las moléculas que llevan el olor del iris.
Una vez envejecidos, los rizomas se muelen hasta convertirlos en polvo y se destilan al vapor. El producto obtenido es sólido a temperatura ambiente, de color crema a amarillo pálido. Por su consistencia se le llama mantequilla de iris, o concreto de iris. Debe esta textura a una alta proporción de ácidos grasos, sobre todo ácido mirístico, que no huelen. Las ironas solo representan una pequeña parte.
Al eliminar esos ácidos grasos se obtiene el absoluto de iris. Es líquido, mucho más concentrado en ironas y más intenso.
Toscana, Marruecos, China: orígenes y precios
El iris pallida de la Toscana es la referencia histórica. Se cultiva en las colinas que rodean Florencia, sobre todo en el Chianti, en terrenos en pendiente y a menudo a mano. Florencia adoptó el iris como emblema: el lirio rojo de su escudo es en realidad un iris. Entre la plantación y la materia lista para destilar hay que contar de cinco a seis años.
Iris germanica también se cultiva en Marruecos y en China, entre otros lugares. El iris pallida está considerado el más fino.
La lentitud del proceso, el trabajo manual y el bajo rendimiento hacen del iris una de las materias más caras de la perfumería. La mantequilla ya se vende muy cara, y el absoluto de iris se cuenta en decenas de miles de euros el kilo. Por eso los perfumistas lo usan en pequeñas dosis.
A qué huele el iris
El iris huele ante todo a polvo. A menudo se compara con los polvos de arroz, el maquillaje y la barra de labios. Bajo ese polvo conserva un fondo de raíz: terroso, algo húmedo, con una faceta de zanahoria que sorprende la primera vez. Por eso los perfumistas lo combinan a menudo con el aceite de semilla de zanahoria. Una buena mantequilla de iris tiene además un lado mantecoso, casi lácteo.
El iris aguanta bien en la piel. Se sitúa en el corazón o en el fondo de las pirámides y da a la composición una textura aterciopelada. Combina con la violeta, la rosa, el cuero y el ante, las maderas claras y el almizcle.
Iris sintético, violeta e iononas
Las ironas también pueden obtenerse por síntesis, al igual que moléculas cercanas como las metiliononas, que reproducen parte de la faceta empolvada. En muchos perfumes, la nota de iris se basa en una mezcla de estas moléculas, a veces con un poco de mantequilla o de absoluto. Cuando una pirámide indica «acorde de iris», la casa señala claramente un iris reconstituido. Cuando precisa «raíz de iris», «orris» o «iris concreto», destaca la materia natural, sin decir qué parte de la fórmula representa.
El iris y la violeta se confunden a menudo. Su parentesco es químico. Las ironas del iris se parecen mucho a las iononas, las moléculas que dan su olor a la flor de violeta. Las iononas se sintetizaron a finales del siglo XIX y pusieron la violeta al alcance de la perfumería, porque el absoluto de flor de violeta es casi imposible de encontrar. La mayoría de las notas de violeta actuales son, por tanto, iononas.
Aun así, la diferencia se percibe. La violeta de las iononas es más dulce, más floral, con un toque de frambuesa. El iris es más seco, más terroso, con esa faceta de raíz y de zanahoria. La hoja de violeta es otra cosa: una nota verde, cercana al pepino, extraída de las hojas y no de las flores.
Perfumes con iris del catálogo
Veintiséis perfumes del catálogo citan el iris en la pirámide publicada en su ficha, con el nombre de iris, orris, raíz de iris, concreto de iris, iris concreto, absoluto de iris o acorde de iris. Esta es una selección de los que están disponibles.
El iris en primer plano
En ChuJian, Iris in Jiangnan N°P43 es el ejemplo más directo. La pirámide cabe en tres líneas: aldehídos y notas verdes en la salida, iris solo en el corazón, almizcle en el fondo. La ficha describe un iris puro y empolvado, en la bruma de Jiangnan, al sur del Yangtsé. Es el perfume que hay que oler para conocer el iris casi en solitario. Nuestra presentación de ChuJian repasa la historia de la casa.
La raíz de iris en la salida
Pernoire sitúa la raíz de iris en la salida de dos extraits. En Mansa acompaña a la mora y la pimienta rosa, antes de un corazón de oud, rosa, ámbar, grosella negra y azafrán, y de un fondo de pachulí, heliotropo, musgo y almizcle.
Kama asocia en la salida raíz de iris, violeta, mora y alquitrán de abedul. El corazón reúne algodón de azúcar, cuero, cypriol y ámbar seco, sobre un fondo de musgo, lana de cachemira y almizcle. Nuestra presentación de Pernoire presenta la colección.
El iris concreto en un perfume natural
Oborotsuki, de Tada Parfumeur, se presenta como un perfume 100 % natural. Oud tailandés, alcanfor e incienso abren paso a un corazón de jatamansi, rosa otto y vetiver. El fondo reúne sándalo australiano, pachulí, musgo de roble e iris concreto, es decir, mantequilla de iris. La ficha lo describe como terroso, lo que corresponde al lado de raíz del iris. La casa ha dejado de producir esta referencia y los frascos en stock son los últimos.
El iris y la violeta
Rose & Thorns, de Tada Parfumeur, es el más cosmético de la selección. Violeta y azúcar en la salida, luego un corazón de orris, rosa y acorde de barra de labios, sobre un fondo de cuero, ámbar y almizcle. La ficha habla de un orris cremoso. Nuestra presentación de Tada Parfumeur repasa la trayectoria del perfumista.
En Pernoire, Amoral pone la violeta y el iris en el corazón, junto al oud y el cypriol. La salida es especiada, con cardamomo, canela, comino y ciruelas pasas ahumadas. El fondo combina flor de azahar, notas ambaradas, sándalo y haba tonka. La ficha lo presenta como el más oscuro de los ocho perfumes de la colección Anima.
El iris y el cuero
Kxxt +, de Aaron Terence Hughes, ilustra la afinidad del iris con el cuero. Frambuesa y azafrán en la salida, luego jazmín, iris y cuero en el corazón, sobre un fondo de cedro, pachulí, almizcle de Tonkín y oud. Nuestra presentación de Aaron Terence Hughes explica la concentración de los perfumes de la casa.
El iris, la tinta y la zanahoria
The Print House, de Tada Parfumeur, reproduce el olor de una imprenta. La salida reúne absoluto de café, acorde de tinta, azafrán y aceite de semilla de zanahoria. El iris aparece dos veces: en el corazón con el acorde de papel, la nota metálica y el incienso, y en el fondo con el cashmeran, el pachulí, el almizcle, el cuero y el musgo de roble. La semilla de zanahoria de la salida prepara la faceta de raíz del iris.
El iris en los gourmands
Radiant Memories, de Tada Parfumeur, evoca una puesta de sol sobre el monte Fuji. Albaricoque, frutos secos y naranja en la salida, luego iris, ámbar y jazmín en el corazón, sobre un fondo de praliné, vainilla y almizcle. El iris aporta una textura empolvada a un perfume afrutado y gourmand.
Coliva, de Adi ale Van, compuesto por Giovanni Festa, toma su nombre del pastel de trigo que se comparte en las conmemoraciones ortodoxas. El iris está en el corazón con el pan horneado, el aceite de cypriol y el cedro. Regaliz, olíbano, cacao y café abren la composición, y el fondo reúne láudano, tonka, mantequilla y vainilla. Aquí el iris se une al lado harinoso del pan. Vea también nuestra presentación de Adi ale Van.
El iris con el té y las notas verdes
En ChuJian, Phoenix Meets Mountain N°P27 está dedicado al té oolong de los montes Fénix, en Guangdong. La raíz de iris está en el corazón con el té oolong, el jazmín, la flor de azahar y la rosa, antes de un fondo de sándalo, vetiver y tabaco. Quedan muy pocos frascos.
Zhufu utiliza el iris en dos perfumes más luminosos. Nana abre con bergamota y caqui, pone el iris y la rosa en el corazón y termina con almizcle, pachulí y sándalo. Above The Clouds reúne en el corazón borneol, lirio de los valles, iris, magnolia blanca y té blanco, tras la bergamota y el cardamomo verde, sobre un fondo de ambreta, cedro de China, sándalo y vetiver. Nuestro artículo sobre Zhufu presenta los demás perfumes de la casa.
El iris en un ambarado y un marino
Virtues, de Cæleste, firmado por Michael Nordstrand, es un ambarado amaderado resinoso. Anís estrellado, canela y clavo en la salida, luego jazmín, iris, miel y absoluto de cacao en el corazón. El fondo reúne sándalo de Mysore, incienso, benjuí, vainilla y láudano. La casa se presenta en nuestro artículo sobre Cæleste.
Vitias, de Pernoire, lleva el iris hacia el mar. Bergamota, lima y dos pimientas en la salida, luego raíz de angélica, iris, maderas rubias y guayaco en el corazón, sobre un fondo de ámbar gris, almizcle blanco, notas marinas e ISO E Super. La angélica, otra raíz, refuerza el lado terroso.
Encontrará otras composiciones con iris en nuestra selección de perfumes florales. Varios de estos perfumes terminan con sándalo, una materia que presentamos en el artículo Qué es el sándalo.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa «orris»?
Es el nombre inglés de la raíz de iris y de la materia que se obtiene de ella. Aparece en las pirámides redactadas en inglés o reproducidas tal cual. Orris, raíz de iris y mantequilla de iris designan la misma materia prima.
¿Qué diferencia hay entre el iris y la violeta?
El iris procede de la raíz de la planta; la violeta, de la flor o de la hoja de otra planta. Sus olores se parecen porque las ironas del iris son cercanas a las iononas de la violeta. El iris es más seco y más terroso, con un marcado efecto empolvado. La violeta es más dulce y más floral.
¿Un perfume con iris contiene iris de verdad?
No siempre. La mantequilla y el absoluto de iris son muy caros, y muchos perfumes utilizan ironas o metiliononas de síntesis, solas o con un poco de materia natural. La mención «acorde de iris» indica una reconstitución. «Raíz de iris», «orris» o «iris concreto» destacan la materia natural.
¿Por qué el iris es tan caro?
El rizoma pasa de dos a tres años en la tierra y después unos tres años secándose antes de la destilación. El trabajo es en gran parte manual y el rendimiento muy bajo.
¿El iris dura mucho en la piel?
Sí. El iris se sitúa en el corazón o en el fondo de las pirámides y dura varias horas. Proyecta poco y se queda cerca de la piel.
Para saber más
El iris forma parte de las materias que presentamos en nuestro dossier Las materias del perfume. Para otras materias lentas y preciosas, vea también nuestros artículos Qué es el oud y Qué es la vainilla. Para comparar en su piel un iris solo, un iris con cuero y un iris gourmand, los perfumes citados están disponibles en muestra de 2 ml según la casa, en nuestra página de muestras.