El cuero en perfumería no procede de ninguna planta ni de ningún animal en particular. En la estantería de un perfumista no hay ninguna materia llamada «cuero». La nota es un acorde, es decir, una combinación de varias materias que, juntas, recuerdan el olor de una piel curtida: alquitrán de abedul, castóreo, láudano, azafrán y moléculas de síntesis. Según la dosis, el cuero puede oler a humo, a ante o a flor.
Una nota sin materia única
El cuero en sí huele poco. Su olor reconocible procede sobre todo del curtido: cortezas, aceites, alquitranes. El perfumista no busca, por tanto, extraer nada del cuero. Reconstruye una impresión combinando notas ahumadas, animales, resinosas y especiadas.
Por eso se habla de acorde de cuero. Cada casa tiene su propia receta. Una ficha que indica «cuero» en su pirámide no dice qué materias componen el acorde. Indica el efecto buscado.
Los guantes perfumados de Grasse
Grasse, hoy conocida por sus flores, fue primero una ciudad de curtidores. Los guantes de cuero que allí se fabricaban conservaban el fuerte olor del curtido.
En el Renacimiento, la moda de los guantes perfumados conquista las cortes de Italia y después de Francia. Para disimular el olor del curtido, los guanteros impregnan sus pieles con esencias de flores, almizcle, ámbar gris o algalia. Las plantas aromáticas crecen bien alrededor de la ciudad, y los guanteros aprenden a tratarlas.
En el siglo XVII, estos artesanos obtienen el título de maestros guanteros perfumistas. Más tarde, la curtiduría decae en Grasse, lastrada por los impuestos y la competencia, mientras la perfumería se desarrolla.
Cuero de Rusia y alquitrán de abedul
La otra raíz del cuero en perfumería viene del este. En Rusia, las pieles se trataban con un aceite extraído de la corteza de abedul. Este tratamiento hacía el cuero flexible y resistente al agua, y le daba un olor ahumado y alquitranado. En Europa se le llamaba «cuero de Rusia».
Ese olor se convirtió en un estilo de perfume. Varias casas propusieron su «Cuir de Russie». El más conocido es el de Chanel, compuesto por Ernest Beaux en los años veinte. Desde entonces, el alquitrán de abedul sigue siendo la materia más asociada a la idea de un cuero ahumado.
El alquitrán de abedul se obtiene calentando con fuerza la corteza y la madera, sin aire. De ahí sale una materia negra y espesa que huele a fuego de leña y a cuero en bruto. En estado bruto contiene compuestos indeseables. Por eso la normativa de la perfumería exige alquitranes purificados, llamados rectificados. El perfumista lo emplea en dosis muy bajas.
Las materias del acorde de cuero
Un acorde de cuero reúne en general varias materias. Su proporción orienta el cuero hacia el humo, la suavidad o el carácter animal.
El abedul aporta el lado ahumado y alquitranado. En el mismo registro se utiliza también el aceite de cade, un alquitrán de enebro, más seco y más fenólico. El abedul crece en todo el norte de Europa y en Rusia.
El castóreo es una secreción producida por el castor, en América del Norte y en Eurasia. Huele a cuero, a humo y a abedul, en parte porque el castor se alimenta de cortezas. Durante mucho tiempo se obtuvo del animal, y hoy casi siempre se reconstituye en laboratorio a partir de moléculas de síntesis y materias vegetales.
El láudano es una resina obtenida de la jara, un arbusto mediterráneo cuya producción se concentra en España. Huele a ámbar, a cuero y tiene una nota ligeramente animal. Aporta calidez al acorde.
El azafrán aporta una faceta seca, metálica y algo cuerosa. Su principal molécula olorosa, el safranal, y moléculas cercanas producidas por síntesis se usan a menudo para sugerir el cuero sin alquitrán. Irán suministra la mayor parte del azafrán mundial. Como el azafrán natural es caro, la mayoría de las notas azafranadas se basan en la síntesis.
La isobutilquinoleína es una molécula de síntesis muy potente, utilizada en dosis mínimas. Huele a cuero verde, a tierra y tiene un amargor cercano al de las raíces.
El ante, por último, designa un cuero aterciopelado. En francés se llama «suède», por los guantes de Suecia, curtidos para conservar un tacto suave. En perfumería, el acorde de ante se basa en notas empolvadas, el iris y los almizcles, con un toque de cuero más discreto. Huele a piel suave más que a humo.
Cuero ahumado, cuero ante, cuero floral
Los perfumes de cuero se reparten en algunos grandes estilos. El cuero ahumado, heredero del cuero de Rusia, se basa en el abedul, el cade y las notas de fuego de leña. Es seco y oscuro. El castóreo y la algalia pueden añadirle una dimensión animal.
El cuero ante es más suave. Asocia el acorde de cuero con el iris, los almizcles y a veces la violeta o el azafrán. Evoca una piel clara y flexible.
El cuero floral combina el acorde con flores: rosa, jazmín, violeta, iris, ylang-ylang. La clasificación de la Société Française des Parfumeurs lo trata como una subfamilia aparte, junto con el cuero tabaco. Las flores suavizan la dureza del cuero, y el cuero da duración a las flores.
El cuero combina también con el tabaco, el oud, el incienso, la vainilla y la miel. Con la vainilla se vuelve más redondo, casi gourmand.
Perfumes de cuero del catálogo
Todos los perfumes siguientes citan el cuero, el ante, el abedul o un alquitrán en la pirámide publicada en su ficha. Algunos hacen de él el tema del perfume, otros lo usan para dar relieve a una flor, a una fruta o a una nota gourmand.
El cuero ahumado con abedul
Leaves in the wind, de Adi ale Van, reúne casi todas las materias descritas más arriba. Abedul, notas ahumadas, incienso olíbano y acorde de cuero en el corazón, y después un fondo de oud, ámbar, algalia, castóreo, láudano y vetiver. Michele Marin lo compuso con un 60 % de materias naturales, como homenaje a Muscel, una región de los Cárpatos rumanos. Nuestra presentación de Adi ale Van cuenta la historia de la casa.
Kama, de Pernoire, coloca el alquitrán de abedul desde la salida, con la mora, la violeta y la raíz de iris. El corazón asocia cuero, algodón de azúcar, cipriol y ámbar seco, sobre un fondo de musgo, lana de cachemira y almizcle. El perfume hace convivir un cuero ahumado con una nota de confitería. Nuestra presentación de Pernoire detalla la casa suiza.
Abedul y alquitrán en los perfumes conceptuales
Jeffrey, segundo capítulo de la Crime Collection de Spiritica, utiliza el abedul en el fondo, con el ámbar, el vetiver, una nota de plástico fundido y una bodega húmeda. El abedul conserva aquí su lado quemado e industrial. La casa se presenta en nuestro artículo sobre Spiritica.
Labels of Feelings, de Adi ale Van, compuesto por Antonio Alessandria, emplea el alquitrán de enebro en la salida, con la fruta de la pasión, el brote de grosella negra y la ciruela. El corazón de lirio de los valles, magnolia, jazmín y azafrán descansa sobre un fondo de cedro, olíbano, láudano, cuero y humo.
Láudano, oud y cuero
Oudian, de Pernoire, asocia el láudano de jara y el olíbano en el corazón, y después un fondo de oud, cuero y vetiver. La salida reúne durián, azafrán, frutas tropicales y pimienta de Sichuan. El láudano hace de puente entre el cuero y el oud.
El cuero azafranado
Kxxt +, de Aaron Terence Hughes, abre con la frambuesa y el azafrán. El corazón reúne jazmín, iris y cuero, sobre un fondo de cedro, pachulí, almizcle de Tonkín y oud. Nuestra presentación de Aaron Terence Hughes explica la concentración de la casa.
Delma, de Widian, coloca el azafrán y el cuero en el fondo, con el pachulí, la vainilla, el malvavisco y la madera de guayaco. El melocotón, la mandarina y el heliotropo abren paso a un corazón de jazmín, fresia y geranio. Vea nuestra presentación de Widian.
El cuero ante
Night Tempo, de Tada Parfumeur, está inspirado en una noche en Tokio. Azúcar, notas metálicas, lima y vinilo en la salida, después un corazón de ante, iris y rosa, sobre un fondo de ambroxan y cuero. Nuestra presentación de Tada Parfumeur repasa la trayectoria del perfumista.
Yuzuyakuza, de Spiritica, cuenta las callejuelas del barrio de Kabukichō, en Tokio. El yuzu y el sudachi abren paso a un corazón de flor de sakura, petricor, tinta y asfalto, y después a un fondo de incienso, ante, madera de caoba y cedro.
El cuero floral
Rose & Thorns, de Tada Parfumeur, es un ejemplo claro de cuero floral. Violeta y azúcar en la salida, iris, pintalabios y rosa en el corazón, y después un fondo de cuero, ámbar y almizcle.
El cuero con la miel y la vainilla
Gurza, de House of Atropa, coloca el cuero en el corazón, con la miel, la siempreviva y la vainilla. Abre con el durián, el champán y la cereza, y termina con el oud, el pachulí, el vetiver y el cedro. Nuestro artículo sobre House of Atropa presenta la casa.
Notorious, de Aaron Terence Hughes, asocia el cuero con el haba tonka, la vainilla, la semilla de ambreta y la heliotropina, tras una salida de cítricos. El fondo reúne pachulí, cedro y ron. Su ficha lo describe como un gourmand cueroso.
El cuero y el tabaco
Adiere, de Adi ale Van, abre con un acorde Cuba Libre, la cola, la lima y el tomillo. El corazón reúne absoluto de tabaco, acorde de whisky, cuero, tinta y madera de pino. El fondo asocia humo, pachulí, absoluto de vainilla, tonka, cacao y oud.
Un cuero de ciervo
Tonkin Tonka 3, de The Unleashed Apothecary, pone en escena el encuentro entre el frío y el calor animal. Nieve fresca, pino helado y acero frío en la salida, después haba tonka, piel cálida y almendra amarga en el corazón. El fondo reúne almizcle de Tonkín, cuero de ciervo, pelaje y benjuí. Vea nuestra presentación de The Unleashed Apothecary.
Cuero, tinta y notas minerales
The Print House, de Tada Parfumeur, nació de una colaboración con un taller de fanzines. Absoluto de café, acorde de tinta y azafrán en la salida, papel, nota metálica, incienso e iris en el corazón, y después cashmeran, pachulí, almizcle, cuero y musgo de roble.
Principalities, de Cæleste, compuesto por David-Lev Jipa-Slivinschi, coloca el cuero en el corazón con notas minerales, petricor, oud assafi, gálbano y siempreviva. El fondo reúne ceniza, resina de elemí, azafrán, incienso y sándalo. Nuestro artículo sobre Cæleste presenta la casa.
Encontrará otras composiciones con cuero en nuestras selecciones de perfumes amaderados, de perfumes orientales y de perfumes especiados.
Preguntas frecuentes
¿El perfume de cuero contiene cuero de verdad?
No. Ningún perfume se fabrica a partir de cuero. La nota de cuero es un acorde reconstituido a partir de materias vegetales, animales o de síntesis, como el alquitrán de abedul, el láudano, el azafrán o la isobutilquinoleína.
¿El castóreo se sigue obteniendo de los castores?
Casi nunca. El castóreo natural se ha vuelto muy raro en perfumería. Los perfumistas utilizan hoy reconstituciones que imitan su olor a cuero y a humo sin materia animal.
¿Qué diferencia hay entre cuero y ante?
En perfumería, el cuero designa a menudo una nota ahumada o alquitranada, más oscura. El ante evoca un cuero aterciopelado, más suave y más empolvado, construido con el iris y los almizcles. Night Tempo y Kama muestran bien la diferencia entre ambos.
¿Un perfume de cuero es siempre oscuro?
No. Asociado a las flores, la vainilla o la miel, el cuero se vuelve más suave. Rose & Thorns o Delma son buenos ejemplos. Su lado oscuro depende sobre todo de la proporción de abedul y de notas ahumadas.
¿El cuero es un perfume masculino?
No. La familia cuero se asoció durante mucho tiempo a los perfumes de hombre, pero también cuenta con muchos cueros florales y empolvados. El efecto depende de la composición más que de la nota en sí.
Para saber más
El cuero forma parte de las materias que presentamos en nuestro dossier Las materias del perfume, junto con el oud, el sándalo y la vainilla. Para comparar en su piel un cuero ahumado, un cuero ante y un cuero floral, los perfumes citados están disponibles en muestra de 2 ml según la casa, en nuestra página de muestras.