Naturliga parfymråvaror utvinns med en handfull stora metoder: destillation, kallpressning för citrusfrukter, extraktion med flyktiga lösningsmedel och, på senare tid, extraktion med superkritisk CO2. Varje metod fångar bara en del av växtens molekyler. Samma ros, samma iris eller samma vanilj kan därför ge råvaror som inte doftar likadant. Vid sidan av dessa naturliga extrakt arbetar parfymörer med isolerade molekyler och syntetiska molekyler.
Ångdestillation och hydrodestillation
Destillation är den äldsta och mest spridda metoden. Vid ångdestillation ligger växtmaterialet på ett galler i en destillationspanna. Vattenånga strömmar igenom och för med sig de mest flyktiga doftmolekylerna. Blandningen leds sedan genom en kyld slinga, där den kondenseras. Vid utloppet skiljer sig den eteriska oljan, som är lättare än vatten och knappt löslig i det, och flyter upp till ytan. Vattnet som blir kvar behåller en del av doften: det är blomvattnet, eller hydrolatet, som rosenvatten eller apelsinblomsvatten.
Vid hydrodestillation läggs växten direkt i vattnet, som får koka upp. Metoden används för råvaror som klumpar ihop sig eller tål torr ånga dåligt. Damascenerrosen destilleras traditionellt så i Bulgarien och Turkiet. Det gör även agarträ, ofta under flera dagar, som vi förklarar i vår artikel om oud.
Utbytet varierar enormt. Sandelträ ger några procent av sin vikt i olja, kryddnejlika ännu mer. Rosen ger en pytteliten bråkdel: det krävs flera ton kronblad för ett kilo eterisk olja. Det är en av förklaringarna till priset.
Destillationen har en gräns. Värme och vatten skadar vissa molekyler, och många ömtåliga blommor ger mycket lite olja, eller en olja som inte liknar dem. Jasmin och tuberos destilleras till exempel nästan aldrig. Då tar andra metoder över.
Torrdestillation sker utan vatten. Björkträ eller cadeen upphettas utan luft tills det släpper en tjock tjära. Efter rektifiering ger tjärorna de rökiga, läderaktiga tonerna i många parfymer.
Kallpressning av citrusfrukter
Citrusfrukter behandlas för sig. Deras olja sitter i små blåsor som syns på skalets yta. Det räcker att bryta dem för att frigöra oljan, utan någon värme. Förr gnuggades frukterna på Sicilien och i Kalabrien för hand mot kärl försedda med piggar, och oljan samlades upp med en svamp. I dag river eller pressar maskiner skalen, och oljan skiljs från vattnet genom centrifugering.
Resultatet kallas essens snarare än eterisk olja, eftersom det inte destilleras. Det behåller en lyster och en karaktär av nyrivet skal som destillationen försvagar. Bergamott, citron, apelsin, mandarin, grapefrukt och yuzu kallpressas nästan alltid.
Essenserna innehåller furokumariner, molekyler som gör huden känslig för sol. Bergamott är rik på dem. Parfymindustrin använder därför ofta en bergamott som behandlats för att avlägsna dem, så kallad ”furokumarinfri” bergamott.
Flyktiga lösningsmedel: konkret, absolut och resinoider
För blommor som tål destillation dåligt används flyktiga lösningsmedel. Metoden utvecklades i slutet av 1800-talet. Blommorna tvättas i ett lösningsmedel, i dag oftast hexan, som löser deras doftmolekyler men också deras vaxer och pigment. Lösningsmedlet avdunstas sedan och återvinns. Kvar blir en fast, vaxartad massa: konkreten.
På grund av vaxerna löser sig konkreten inte i parfymalkohol. Den tvättas därför med alkohol, blandningen kyls så att vaxerna stelnar, filtreras, och alkoholen avdunstas. Resultatet är absoluten, en tjock, koncentrerad och ofta färgad vätska. Det är den form som ligger närmast doften av den färska blomman, med ett djup och en honungsaktig sida som den destillerade oljan saknar.
Jasmin, tuberos, apelsinblomma, mimosa och centifoliaros från Grasse och Marocko bearbetas främst till absolut. Metoden används också för råvaror som inte är blommor: violblad, svarta vinbärsknoppar, tonkaböna, vaniljstänger, kaffe, kakao eller tobaksblad.
Hartser och balsamer, som redan är torra, går en liknande väg. Bensoe, labdanum, olibanum och myrra behandlas med ett lösningsmedel, ofta alkohol. Så får man en resinoid, en tät och klibbig råvara som fungerar som fixativ i ambrerade och balsamiska baser.
Enfleurage, en teknik ur historien
Innan lösningsmedlen kom behandlade parfymörerna i Grasse de ömtåligaste blommorna med enfleurage. Glasramar ströks med ett renat, luktfritt animaliskt fett. Arbeterskorna lade de färska blommorna på det en och en och bytte dem varje dag i veckor, tills fettet var mättat med doft. Det doftande fettet kallades pomada. Det tvättades sedan med alkohol för att få ut doften.
Enfleurage krävde enormt mycket handarbete för mycket lite råvara. Metoden övergavs under 1900-talet och ersattes av extraktion med lösningsmedel. Bara några få hantverkare använder den fortfarande.
Extraktion med superkritisk CO2
Koldioxid blir ett effektivt lösningsmedel när den komprimeras och värms upp lätt. Över cirka 31 °C och under högt tryck befinner den sig i ett så kallat superkritiskt tillstånd, mellan gas och vätska. Den tränger då in i växtmaterialet och löser dess doftmolekyler. När trycket släpps blir koldioxiden gas igen och försvinner, utan att lämna några rester.
Metoden arbetar vid låg temperatur. Den bevarar molekyler som destillationens värme skadar och fångar tyngre föreningar som ångan inte för med sig. Ett CO2-extrakt doftar ofta troget av själva råvaran: krossade rosépepparbär, färsk ingefära, själva vaniljstången. Det spreds inom parfymeriet i slutet av 1900-talet, framför allt för kryddor, frön, träslag och vissa hartser.
På en produktsida visar ”CO2” eller ”CO₂” efter namnet på en råvara att den utvunnits på det här sättet.
Tinkturer och infusioner
Tinkturen är den enklaste metoden: råvaran får dra i alkohol i veckor eller månader och filtreras sedan. Alkoholen tar långsamt upp doften. Förr i tiden gjorde parfymörerna så sina tinkturer av vanilj, bensoe, tonkaböna, ambra eller mysk.
Tinkturer av mysk eller sibet har försvunnit ur det vanliga parfymeriet. Ambratinktur finns fortfarande, eftersom ämnet som kaskeloten stöter ut samlas in på stränder utan att skada djuret. En tinktur ger ett mjukare och mer diffust resultat än en absolut. Vissa oberoende parfymörer gör fortfarande sina egna tinkturer och infusioner.
Fraktionera, rektifiera, isolera
En eterisk olja används inte alltid sådan som den kommer ur destillationspannan. Den kan destilleras om under vakuum för att skilja dess fraktioner åt, de lättaste på ena sidan och de tyngsta på den andra. Det är fraktionering, eller rektifiering. Den används för att ta bort en störande sida: det jordiga, kamferaktiga hos en patchouli, en oljas mörka färg, allergena molekyler som begränsas av regelverket.
Molekylär destillation går längre. Den arbetar under mycket djupt vakuum, vid måttlig temperatur och över en mycket kort sträcka. Så får man ljusare kvaliteter, som de så kallade ”hjärt”-patchoulierna, träigare och mindre jordiga.
Det sista steget är isolatet: en enda molekyl som utvinns ur en naturlig råvara. Linalool tas ur hoträ, eugenol ur kryddnejlika, citral ur litsea cubeba, mentol ur mynta. Ett isolat är naturligt till sitt ursprung, men bär bara en enda ton från växten.
Headspace: att fånga doften av en levande blomma
Vissa blommor ger inget användbart extrakt alls. Liljekonvalj, syren, fresia och pion har aldrig extraherats lönsamt. För att återskapa dem utvecklade kemister headspacetekniken på 1970- och 1980-talen, bland annat Roman Kaiser på Givaudan.
Man placerar en glasklocka runt en blomma som fortfarande sitter på sin stjälk och suger luften omkring den genom en fälla som håller kvar doftmolekylerna. Laboratorieanalysen visar sedan den exakta sammansättningen av den levande doften. Blomman förblir orörd. Parfymören bygger sedan upp doften igen med tillgängliga molekyler, naturliga eller syntetiska. Headspace är ett sätt att lära känna en doft och ger ingen råvara. Tekniken används också för att studera doften av en skog, en sällsynt växt eller en frukt.
De syntetiska molekylernas roll
Sedan slutet av 1800-talet har kemin levererat molekyler som inte behöver extraheras. Kumarin, som syntetiserades redan 1868, doftar hö och mandel. Vanillin återger vaniljens huvuddoft, som vi förklarar i vår artikel om vanilj. Andra molekyler efterliknar råvaror som blivit sällsynta eller skyddade, som sandelträ från Mysore, som vi presenterar i vår artikel om sandelträ, ambra eller animalisk mysk. Ambroxan, framställt ur en molekyl från muskatellsalvia, påminner på så vis om ambra.
Vissa molekyler efterliknar ingenting. ISO E Super, en molekyl som skapades på 1970-talet, har en träig, sammetslen, nästan abstrakt doft.
Syntesen fyller flera funktioner. Den gör dofter möjliga som inte finns i naturen, stabiliserar formler, sänker kostnader och gör att hotade arter inte behöver skördas. Nästan alla parfymer kombinerar naturliga extrakt och syntetiska molekyler.
Varför samma råvara doftar olika beroende på metod
Varje metod fungerar som ett filter. Destillationen behåller de flyktiga molekyler som tål värme. Lösningsmedlen tar också med de tunga molekylerna. CO2 fångar både lätta och tunga molekyler, utan att värma dem. Samma växt ger alltså flera råvaror.
Rosen är det tydligaste exemplet. Rose otto, den destillerade oljan från damascenerrosen, doftar friskt, citrusaktigt, lite grönt och pepprigt. Rosenabsolut doftar rundare, mer honungsaktigt, närmare kronbladet. Förklaringen är känd: fenyletylalkohol, en molekyl med mild rosendoft, löser sig i vatten. Under destillationen stannar den till stor del kvar i rosenvattnet. Absoluten behåller den.
Irisen visar ett annat fall. Doften kommer inte från blomman utan från rotstocken av Iris pallida, som torkas i flera år. Under lagringen bildas ironerna, molekylerna bakom irisens pudriga, violaktiga doft. Rotstocken mals sedan och ångdestilleras. Den olja man får stelnar i rumstemperatur på grund av de fettsyror den innehåller: den kallas irissmör eller iris concrète. Ordet syftar här på konsistensen och inte på en konkret i lösningsmedelsbemärkelse. Befriad från fettsyrorna ger den irisabsolut, som är mer koncentrerad. Det är en av parfymeriets dyraste råvaror.
Pomeransträdet ger ensamt flera råvaror. Dess destillerade blommor ger neroli, friskt och grönt, och apelsinblomsvatten. Samma blommor extraherade med lösningsmedel ger apelsinblomsabsolut, mer berusande och mer animalisk. Dess destillerade blad och unga kvistar ger petitgrain, och det pressade skalet av frukterna ger pomeransessens.
Vanilj, slutligen, finns som absolut, mörk, träig och tobaksaktig, eller som CO2-extrakt, troget vaniljstången och mer gourmand. En produktsida som anger metoden pekar alltså på ett val som parfymören gjort, precis som råvarans ursprung.
Parfymer som anger sina metoder
De flesta doftpyramider anger en ton utan att säga i vilken form den används. Parfymerna nedan är undantag: deras produktsida nämner uttryckligen en olja, en absolut, ett CO2-extrakt, en tinktur eller en molekyl. Uppgifterna berättar något om vissa råvaror i formeln, utan att ge hela sammansättningen.
Rose otto och iris concrète
Oborotsuki från Tada Parfumeur förenar två av råvarorna som beskrivs ovan. Thailändsk oud, kamfer och rökelse i topptonen, sedan jatamansi, rose otto och vetiver i hjärtat, på en bas av australiskt sandelträ, patchouli, ekmossa och iris concrète. Produktsidan beskriver den som en 100 % naturlig parfym, grön, träig och jordig. Rosen finns alltså här i sin destillerade form, friskare än absoluten. Huset har slutat tillverka parfymen, och flaskorna i lager är de sista. Vårt porträtt av Tada Parfumeur berättar mer om parfymören.
Citrusessenser och apelsinblomma
Iyokan från samma hus redovisar nästan varje råvara. Iyokanolja, bergamottolja, päron och neroliolja i topptonen, sedan yuzuolja, jasmin, liljekonvalj och apelsinblomsabsolut i hjärtat, på en träig, ambrerad bas. Iyokan är en japansk citrusfrukt. Parfymen kombinerar neroli och apelsinblomsabsolut, två råvaror från samma blomma som utvunnits med två olika metoder.
En destillerad träolja
Sugidama, också från Tada Parfumeur, öppnar med sugiolja, japansk ceder, tillsammans med lavendel, bergamott och saffran. En sugidama är det klot av sugikvistar som hänger vid ingången till sakebryggerier, och parfymören berättar att han tog med sig trä som används till faten.
Absoluter av blommor och blad
Lamoon från Tada Parfumeur radar upp fyra absoluter: apelsinblomma och pandan i topptonen, jasmin sambac i hjärtat, ambrettefrö i basen, med ett ackord av kokosgrädde och vanilj. Jasmin och apelsinblomma är två blommor som typiskt bearbetas med lösningsmedel. Pandan är ett blad som används i efterrätter i Sydostasien.
Red Fever från Aaron Terence Hughes sätter en siffra på sin ros. Enligt produktsidan innehåller den 4 % rosenabsolut, fördelad mellan hjärtat, med lilja, hallon, plommon och persika, och basen, med mandel, vanilj, amber, ekmossa och ambra. Absoluten ger här en rund ros med karaktär av sylt. Vårt porträtt av Aaron Terence Hughes berättar mer om huset.
Mango Ambrosia från Zhufu använder en mindre vanlig absolut, den av grönt mangoblad, i topptonen med kalabrisk bergamott, fingerlime, pomelo och saffran. Hjärtat lägger till en apelsinblomsabsolut från Grasse till mango och tuberos. Läs vår artikel om Zhufu.
Kakao och tobak som absolut
Virtues från Cæleste placerar en kakaoabsolut i hjärtat, med jasmin, iris och honung, efter en topp av bergamott, stjärnanis, kanel och kryddnejlika. Den mycket kådiga basen samlar bland annat sandelträ från Mysore, rökelse, bensoe, vanilj och labdanum. Vår artikel om Cæleste presenterar huset.
Adiere från Adi ale Van använder två absoluter. Tobaksabsolut i hjärtat, med ett whiskyackord, läder, ett bläckackord och furuträ. Vaniljabsolut i basen, med ett rökackord, patchouli, tonka, amber, kakao och oud. Läs vårt porträtt av Adi ale Van.
CO2-extrakt
Aswan från Widian använder rosépeppar som CO2-extrakt i topptonen, med bergamott och hallon. Hjärtat samlar violblad, virginiaceder och ambra, basen patchouli, vanilj, tobak, mysk och läder. CO2-extraktet återger rosépepparns friska, kådiga bär mycket väl. Vår artikel om Widian presenterar huset.
Itim Kati från Tada Parfumeur kombinerar tre metoder i en och samma pyramid: en tonkabönsabsolut i hjärtat, med jasmin, sockervadd och bensoe från Siam, sedan ett CO2-extrakt av rostad kokos och en sandelträolja i basen, med vanilj och träiga toner. Parfymen frammanar en kokosglass som säljs på gatorna i Thailand.
Vanilj som tinktur
Bourbon Vanilla från Shaman Perfumery är en av få parfymer som nämner en tinktur. Hjärtat kombinerar en absolut av bourbonvanilj och en tinktur av bourbonvanilj, med labdanum och perubalsam, mellan en topp av saffran, anis och heliotrop och en bas av sandelträ, ceder, guajak och amber. Den är för närvarande slutsåld. Huset presenteras i vår artikel om Shaman Perfumery.
Trätjäror
Labels of Feelings från Adi ale Van, komponerad av Antonio Alessandria, har i topptonen en absolut av svarta vinbärsknoppar och enbärstjära, med passionsfrukt och plommon. Hjärtat är blommigt, basen samlar ceder, olibanum, labdanum, läder och rök. Produktsidan beskriver en vit blomdoft på en tjärig, läderaktig bas.
Kama från Pernoire öppnar med björktjära, tillsammans med björnbär, viol och irisrot. Sockervadd, läder, cypriol och torr amber bildar hjärtat, mossa, kashmirull och mysk basen. Björktjäran ger här det rökiga läder som produktsidan ställer mot godistonen. Vårt porträtt av Pernoire beskriver det schweiziska huset närmare.
Molekyler som nämns på produktsidan
Vitias från Pernoire nämner ISO E Super i basen, med ambra, vit mysk och marina toner. Hjärtat samlar kvanneröt, iris, ljusa träslag och guajak. Molekylen ger här sin träiga, sammetslena effekt åt en marin parfym.
New York från Widian nämner Akigalawood i hjärtat, en träig, pepprig råvara som utvinns ur patchouli, bland geranium, iris, ros, jasmin, patchouli och karamell.
Andra parfymer i sortimentet spelar med dessa råvaror i våra urval av blommiga parfymer, träiga parfymer och friska parfymer.
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan en eterisk olja och en absolut?
En eterisk olja utvinns genom destillation med ånga eller i vatten. En absolut utvinns med lösningsmedel och tvättas sedan med alkohol. Oljan är lättare och friskare. Absoluten är tjockare, mer färgad och ofta närmare doften av den färska blomman.
Är en essens och en eterisk olja samma sak?
I parfymeriets språk betecknar essens den olja från citrusfrukter som utvinns genom kallpressning av skalet, utan destillation. En eterisk olja är destillerad. I vardagsspråket används de två orden ofta omväxlande.
Finns det lösningsmedel kvar i en absolut?
Lösningsmedlet avdunstas efter extraktionen, och kvarvarande spår regleras av lagstiftningen. Det är ett av skälen till intresset för CO2-extraktion, som inte lämnar några rester eftersom gasen försvinner helt.
Är en 100 % naturlig parfym bättre?
Inte nödvändigtvis. En naturlig parfym har ofta en mer levande textur och utvecklas mer på huden. Den har också en mer begränsad palett, eftersom vissa dofter, som liljekonvalj, inte finns som naturligt extrakt. Kvaliteten beror framför allt på kompositionen och de råvaror som valts.
Varför är iris så dyr?
Rotstockarna måste torka i flera år innan de destilleras, och utbytet av irissmör är mycket lågt. Tiden, handarbetet och den mängd råvara som krävs förklarar priset, ett av de högsta inom parfymeriet.
Läs mer
Råvarorna som nämns här presenteras en och en i vårt tema Parfymens råvaror, med utförliga artiklar om oud, sandelträ och vanilj. Vill du lära dig läsa en doftpyramid och doftfamiljerna, se vår sida Förstå en parfym. Vill du känna skillnaden mellan rose otto och rosenabsolut på din egen hud finns parfymerna i artikeln som 2 ml prov, beroende på hus, på vår sida med doftprover.