Um perfume não é melhor nem mais seguro por ser natural. Quase todos os perfumes juntam matérias extraídas de plantas e moléculas criadas em laboratório, e essa mistura existe há mais de um século. Para quem o usa, o que conta é a fórmula e a forma como se comporta na sua pele.
O que significa natural em perfumaria
Uma matéria natural vem diretamente de uma planta, de uma resina ou de uma madeira. O perfumista usa-a em várias formas, consoante o método de extração.
- O óleo essencial obtém-se por destilação a vapor: lavanda, vetiver, sândalo, oud. Os citrinos são a exceção, a casca é prensada a frio.
- O absoluto resulta de uma extração com solvente. Obtém-se primeiro um concreto, uma pasta cerosa, que depois é lavada com álcool. É a forma habitual para o jasmim, a baunilha ou a íris.
- O extrato de CO2 usa dióxido de carbono sob pressão como solvente. O cheiro fica muitas vezes próximo da matéria fresca.
- A tintura consiste em deixar a matéria a macerar em álcool durante semanas ou meses.
O nosso artigo sobre a extração das matérias-primas explica cada uma destas técnicas. Entre o natural e o sintético há uma terceira categoria, o isolado. É uma molécula separada de um óleo natural, como o eugenol, que dá ao cravinho o seu cheiro, ou o esclareol, obtido da salva-esclareia. O isolado vem de uma planta, mas já não cheira como ela: guarda apenas uma faceta.
As moléculas de síntese, uma história que começa no século XIX
Os químicos aprenderam a reproduzir, e depois a inventar, moléculas odoríferas na segunda metade do século XIX. A cumarina, que dá à fava tonka o seu cheiro a feno e amêndoa, foi sintetizada pelo químico inglês William Perkin em 1868. Em 1882, Paul Parquet usou-a em Fougère Royale, para a Houbigant. É o perfume mais vezes citado como o primeiro a empregar uma molécula de síntese. Em 1874, Ferdinand Tiemann e Wilhelm Haarmann publicaram a síntese da vanilina, a principal molécula odorífera da vagem de baunilha.
O século XX acrescentou matérias que não existiam na natureza numa forma aproveitável. Alguns exemplos presentes hoje em muitos perfumes:
- a hedione, cuja síntese a Firmenich publicou em 1962 após as investigações de Edouard Demole sobre o jasmim. Edmond Roudnitska usou-a em Eau Sauvage da Dior em 1966. Traz um efeito floral transparente e luminoso;
- a calone, criada em 1966 nos laboratórios da Pfizer. O seu cheiro a beira-mar e a melão impulsionou a vaga de perfumes marinhos dos anos 90;
- o Iso E Super, desenvolvido pela IFF em 1973, um amadeirado seco e aveludado que dá volume a uma fórmula;
- o ambroxan, obtido a partir do esclareol da salva-esclareia, que reproduz o cheiro quente e mineral do âmbar cinzento sem recorrer ao cachalote. O nosso artigo sobre o âmbar cinzento conta esta substituição.
Os almíscares brancos, presentes em grande parte dos perfumes atuais, também são moléculas de síntese. O nosso artigo sobre o almíscar percorre a sua história desde o almíscar animal.
Porque é que um perfumista precisa dos dois
Os cheiros que a natureza não dá
Algumas flores não dão qualquer extrato aproveitável. O lírio-do-vale é o exemplo mais conhecido: as flores são demasiado pequenas e frágeis, e o rendimento é demasiado baixo. Qualquer perfume de lírio-do-vale assenta, por isso, numa reconstituição. O mesmo acontece com os cheiros que não vêm de uma planta: o mar, uma pele quente, a pedra, a roupa lavada. Constroem-se com um acorde, uma combinação de matérias que produz uma impressão nova.
A regularidade de um lote para outro
Um óleo natural varia com a colheita, o solo, o clima e a destilação. Para uma casa que produz em pequenas séries, é uma riqueza. Para um perfume que tem de cheirar igual durante vinte anos, é uma dificuldade. Uma molécula de síntese é idêntica de um lote para outro. Serve muitas vezes de estrutura, à volta da qual as matérias naturais dão relevo.
As espécies protegidas
O almíscar do cervo-almiscarado, o âmbar cinzento e algumas madeiras como o sândalo de Mysore foram sobreexplorados ou tornaram-se muito raros. A síntese permite manter o seu cheiro nos perfumes sem pressionar estes recursos.
Natural não quer dizer sem risco
As matérias naturais contêm muitas moléculas, e algumas são alergénios conhecidos. O limoneno dos citrinos, o linalol da lavanda e o eugenol do cravinho estão entre as substâncias que o regulamento europeu dos cosméticos obriga a indicar no rótulo acima de um certo limiar. Um óleo essencial puro pode irritar mais do que uma fórmula equilibrada.
O caso do musgo de carvalho é elucidativo. Este líquen, pilar dos perfumes chipre, contém atranol e cloroatranol, dois alergénios responsáveis por um grande número de alergias de contacto. O Regulamento europeu 2017/1410 proibiu-os nos cosméticos. Os extratos de musgo usados hoje são tratados para reduzir esse teor.
O inverso também é verdade: uma molécula de síntese não é segura por princípio. O Lilial, durante muito tempo usado nos acordes de lírio-do-vale, está proibido nos cosméticos vendidos na União Europeia desde 1 de março de 2022, depois de ter sido classificado como tóxico para a reprodução. A segurança de uma matéria avalia-se molécula a molécula e dose a dose, seja qual for a sua origem. As normas da IFRA, a associação internacional da indústria da fragrância, fixam essas doses por tipo de produto.
O que mostram os perfumes do nosso catálogo
As casas da Passion Parfum cobrem toda a gama, do perfume quase inteiramente natural ao acorde que só pode existir em laboratório. As notas citadas são as das nossas fichas.
Sayat Nova, da Bortnikoff, representa o polo natural. A casa anuncia entre 95 e 100 % de ingredientes naturais e destila ela própria grande parte dos seus óleos, como conta a nossa apresentação da Bortnikoff. Damasco e narciso nas notas de topo, rum e baunilha no coração, depois três ouds, do Laos, de Bengala e de Trat, sobre musgo de carvalho. A ficha do perfume refere que os seus ingredientes naturais fazem surgir nuances diferentes a cada aplicação. É a contrapartida normal desta escolha. Os restantes perfumes da casa estão reunidos na coleção Bortnikoff.
Bourbon Vanilla, da Shaman Perfumery, mostra que uma mesma matéria natural tem várias faces. O coração junta um absoluto e uma tintura de baunilha Bourbon, com láudano e bálsamo do Peru. Açafrão, anis e heliotrópio abrem o perfume, e sândalo, cedro, guaiaco e âmbar fecham-no. A casa usa muitas vezes a sua matéria principal em duas formas ao mesmo tempo, o que a torna muito legível na pele.
He is Fish, da House of Atropa, mistura abertamente os dois mundos. As notas de topo de calone, ozono, pera e sal assentam numa molécula de síntese. O coração apoia-se num absoluto de íris e num absoluto de violeta, o fundo num absoluto de alga e em musgo marinho. A casa não usa qualquer componente animal natural, e a ficha indica um perfume vegano. She is Cat, da mesma casa, retoma a calone nas notas de topo com pêssego, morango, cereja e sal, e depois acordes de leite e algodão sobre um fundo de oud e caxemira. A coleção House of Atropa reúne as restantes criações.
Palissandro Platinum N°Mys-03, da MysNyx, parte de uma matéria sem cheiro: o mármore. Pimenta-preta e baga de zimbro no topo, um acorde de mármore no coração, cinzas no fundo. Nenhuma destilação dá o cheiro de uma pedra. O perfumista sugere-o através de uma combinação. Real Skin N°Mys-01 aplica a mesma ideia à pele: um acorde de pele com casca de canela, entre um topo de açafrão e um fundo de alcatrão, fumo e fava tonka. A nossa apresentação da MysNyx descreve este estilo.
Voice From The Sky, da casa com o mesmo nome, mostra o equilíbrio mais comum. Os aldeídos de topo, produzidos por síntese, dão um efeito cintilante e um pouco ensaboado. Abrem para um coração natural de incenso de Omã e láudano, e depois para um fundo de oud, sândalo, vetiver, patchouli e âmbar, arredondado por um almíscar branco.
Como escolher sem se deixar guiar pelo rótulo
A menção «natural» informa sobre a origem das matérias. Não diz nada sobre a qualidade do perfume nem sobre a forma como a sua pele o tolera. Algumas referências ajudam a avaliar.
- Os perfumes muito naturais mudam mais de uma aplicação para outra e de uma pele para outra. Há quem aprecie esse carácter vivo e quem prefira um perfume estável.
- Os citrinos e as notas verdes naturais evaporam depressa. As madeiras, as resinas e o oud naturais duram, pelo contrário, muito tempo.
- Os cheiros abstratos, marinhos, minerais ou de pele exigem quase sempre moléculas de síntese. Se estes registos o atraem, a questão da origem praticamente não se coloca.
- Em caso de pele reativa, a lista de alergénios na embalagem é mais útil do que a proporção de natural.
O mais fiável continua a ser experimentar o perfume na pele e avaliá-lo ao fim de várias horas.
Perguntas frequentes
Um perfume natural é melhor para a pele?
Não necessariamente. Os óleos essenciais contêm alergénios naturais como o limoneno, o linalol ou o eugenol, que a lei europeia obriga a declarar acima de um limiar. Uma pessoa sensível pode tolerar melhor um perfume em grande parte sintético do que um muito rico em óleos essenciais.
As moléculas de síntese são perigosas?
São avaliadas uma a uma, tal como as matérias naturais. Algumas foram restringidas ou proibidas, como o Lilial na União Europeia em 2022. As que continuam autorizadas são usadas dentro dos limites fixados pela regulamentação e pelas normas da IFRA.
Porque é que o lírio-do-vale é sempre reconstituído?
As suas flores não dão extrato em quantidade aproveitável. Os perfumistas reconstituem por isso o seu cheiro a partir de várias moléculas. O mesmo acontece com outras flores ditas mudas e com todos os cheiros que não vêm de uma planta.
Como saber se um perfume é sobretudo natural?
A lista de ingredientes não revela a fórmula: a fragrância aparece sob a palavra «parfum», seguida dos alergénios. Só a casa pode dizer que parte de natural utiliza, como faz a Bortnikoff, que anuncia entre 95 e 100 %. Sem essa informação, mais vale não presumir nada.
Um perfume natural dura menos tempo?
Depende das matérias, não da sua origem. Um perfume natural baseado em citrinos desaparece depressa, enquanto um perfume natural rico em oud, sândalo ou resinas pode durar o dia inteiro. A concentração e a pele têm um papel igualmente importante.
Para saber mais sobre a composição e a estrutura de um perfume, a página Compreender o perfume reúne todos os nossos artigos sobre o tema. Cada perfume citado existe em amostra de 2 ml, apresentada na nossa página de amostras, para comparar na sua pele um perfume muito natural e um perfume construído com moléculas.