Ein Parfum ist weder besser noch sicherer, nur weil es natürlich ist. Fast jedes Parfum verbindet Stoffe aus Pflanzen mit Molekülen aus dem Labor, und diese Mischung gibt es seit mehr als hundert Jahren. Für den Menschen, der es trägt, zählen die Formel und ihr Verhalten auf der eigenen Haut.
Was natürlich in der Parfümerie bedeutet
Ein natürlicher Rohstoff stammt direkt aus einer Pflanze, einem Harz oder einem Holz. Der Parfümeur verwendet ihn in mehreren Formen, je nach Gewinnungsverfahren.
- Ätherisches Öl entsteht durch Wasserdampfdestillation: Lavendel, Vetiver, Sandelholz, Oud. Zitrusfrüchte sind die Ausnahme, ihre Schale wird kalt gepresst.
- Ein Absolue wird mit Lösungsmitteln gewonnen. Zuerst entsteht ein Concrète, eine wachsartige Paste, die anschließend mit Alkohol gewaschen wird. So verarbeitet man üblicherweise Jasmin, Vanille oder Iris.
- Ein CO2-Extrakt nutzt Kohlendioxid unter Druck als Lösungsmittel. Sein Duft liegt oft nah am frischen Rohstoff.
- Bei einer Tinktur wird der Rohstoff Wochen oder Monate lang in Alkohol angesetzt.
Unser Artikel über die Gewinnung der Rohstoffe erklärt jedes dieser Verfahren. Zwischen natürlich und synthetisch gibt es eine dritte Kategorie, das Isolat. Das ist ein einzelnes Molekül, das aus einem natürlichen Öl abgetrennt wird, etwa Eugenol, das der Gewürznelke ihren Geruch gibt, oder Sclareol aus dem Muskatellersalbei. Ein Isolat stammt aus einer Pflanze, riecht aber nicht mehr wie sie: Man behält nur eine einzige Facette.
Synthetische Moleküle, eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert
Chemiker lernten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Duftmoleküle nachzubauen und später neue zu erfinden. Cumarin, das der Tonkabohne ihren Duft nach Heu und Mandel gibt, wurde 1868 vom englischen Chemiker William Perkin synthetisiert. 1882 setzte Paul Parquet es in Fougère Royale für Houbigant ein. Dieses Parfum gilt meist als das erste, das ein synthetisches Molekül verwendete. 1874 veröffentlichten Ferdinand Tiemann und Wilhelm Haarmann die Synthese von Vanillin, dem wichtigsten Duftmolekül der Vanilleschote.
Das 20. Jahrhundert brachte Stoffe hinzu, die es in der Natur nicht in nutzbarer Form gab. Einige Beispiele, die heute in vielen Parfums stecken:
- Hedione, deren Synthese Firmenich 1962 nach den Forschungen von Edouard Demole zum Jasmin veröffentlichte. Edmond Roudnitska verwendete sie 1966 in Eau Sauvage von Dior. Sie bringt einen transparenten, leuchtenden floralen Effekt.
- Calone, 1966 in den Laboren von Pfizer entstanden. Ihr Geruch nach Meeresküste und Melone trug die Welle der maritimen Düfte in den 1990er-Jahren.
- Iso E Super, 1973 von IFF entwickelt, ein trockenes, samtiges Holz, das einer Formel Volumen gibt.
- Ambroxan, gewonnen aus dem Sclareol des Muskatellersalbeis, das den warmen, mineralischen Geruch von Ambra ohne den Pottwal wiedergibt. Unser Artikel über Ambra erzählt von diesem Ersatz.
Weiße Moschusnoten, die in einem großen Teil der heutigen Parfums vorkommen, sind ebenfalls synthetische Moleküle. Unser Artikel über Moschus zeichnet ihre Geschichte seit dem tierischen Moschus nach.
Warum ein Parfümeur beides braucht
Düfte, die die Natur nicht hergibt
Manche Blüten liefern keinen nutzbaren Extrakt. Das bekannteste Beispiel ist das Maiglöckchen: Seine Blüten sind zu klein und zu empfindlich, die Ausbeute ist zu gering. Jedes Maiglöckchenparfum beruht deshalb auf einer Rekonstruktion. Das gilt auch für Gerüche, die nicht von einer Pflanze stammen: das Meer, warme Haut, Stein, frische Wäsche. Man baut sie mit einem Akkord, einer Verbindung von Stoffen, die einen neuen Eindruck erzeugt.
Gleichbleibende Qualität von Charge zu Charge
Ein natürliches Öl verändert sich mit Ernte, Boden, Wetter und Destillation. Für ein Haus, das in kleinen Serien produziert, ist das ein Reichtum. Für ein Parfum, das zwanzig Jahre lang gleich riechen soll, ist es eine Schwierigkeit. Ein synthetisches Molekül ist von Charge zu Charge identisch. Es dient oft als Gerüst, um das herum die natürlichen Stoffe für Relief sorgen.
Geschützte Arten
Moschus vom Moschustier, Ambra und einige Hölzer wie Mysore-Sandelholz wurden übernutzt oder sind sehr selten geworden. Die Synthese erlaubt es, ihren Duft in Parfums zu bewahren, ohne diese Ressourcen zu belasten.
Natürlich heißt nicht risikofrei
Natürliche Rohstoffe enthalten viele Moleküle, darunter bekannte Allergene. Limonen aus Zitrusfrüchten, Linalool aus Lavendel und Eugenol aus der Gewürznelke gehören zu den Stoffen, die nach der EU-Kosmetikverordnung ab einem bestimmten Grenzwert auf dem Etikett stehen müssen. Ein reines ätherisches Öl kann stärker reizen als eine ausgewogene Formel.
Eichenmoos ist ein aufschlussreiches Beispiel. Diese Flechte, eine Säule der Chypre-Düfte, enthält Atranol und Chloroatranol, zwei Allergene, die für sehr viele Kontaktallergien verantwortlich sind. Die EU-Verordnung 2017/1410 hat sie in Kosmetika verboten. Die heute verwendeten Eichenmoosextrakte werden behandelt, um ihren Gehalt zu senken.
Umgekehrt gilt ebenso: Ein synthetisches Molekül ist nicht automatisch sicher. Lilial, lange für Maiglöckchenakkorde verwendet, ist in Kosmetika, die in der Europäischen Union verkauft werden, seit dem 1. März 2022 verboten, nachdem es als fortpflanzungsgefährdend eingestuft wurde. Die Sicherheit eines Stoffes wird Molekül für Molekül und Dosis für Dosis bewertet, unabhängig von seiner Herkunft. Die Standards der IFRA, des internationalen Verbands der Duftstoffindustrie, legen diese Dosen je nach Produktart fest.
Was die Parfums unseres Sortiments zeigen
Die Häuser bei Passion Parfum decken die ganze Bandbreite ab, vom fast vollständig natürlichen Parfum bis zum Akkord, der nur im Labor entstehen kann. Die genannten Noten stammen aus unseren Produktseiten.
Sayat Nova von Bortnikoff steht für den natürlichen Pol. Das Haus gibt 95 bis 100 % natürliche Inhaltsstoffe an und destilliert einen großen Teil seiner Öle selbst, wie unser Porträt von Bortnikoff erzählt. Aprikose und Narzisse in der Kopfnote, Rum und Vanille im Herzen, dann drei Ouds aus Laos, Bengalen und Trat auf Eichenmoos. Die Produktseite vermerkt, dass die natürlichen Inhaltsstoffe bei jedem Auftragen andere Nuancen zeigen. Das ist die normale Kehrseite dieser Entscheidung. Die übrigen Parfums des Hauses finden Sie in der Kollektion Bortnikoff.
Bourbon Vanilla von Shaman Perfumery zeigt, dass ein einziger natürlicher Rohstoff mehrere Gesichter hat. Das Herz verbindet ein Absolue und eine Tinktur aus Bourbon-Vanille mit Labdanum und Perubalsam. Safran, Anis und Heliotrop eröffnen das Parfum, Sandelholz, Zeder, Guajakholz und Amber schließen es ab. Das Haus verwendet seinen Hauptrohstoff oft in zwei Formen zugleich, wodurch er auf der Haut sehr klar lesbar wird.
He is Fish von House of Atropa verbindet offen beide Welten. Die Kopfnote aus Calone, Ozon, Birne und Salz beruht auf einem synthetischen Molekül. Das Herz ruht auf einem Iris-Absolue und einem Veilchen-Absolue, die Basis auf einem Algen-Absolue und Meeresmoos. Das Haus verwendet keine natürlichen tierischen Bestandteile, und die Produktseite weist das Parfum als vegan aus. She is Cat aus demselben Haus nimmt die Calone in der Kopfnote wieder auf, mit Pfirsich, Erdbeere, Kirsche und Salz, danach folgen Akkorde von Milch und Baumwolle auf einer Basis aus Oud und Kaschmir. Die Kollektion House of Atropa vereint die weiteren Kreationen.
Palissandro Platinum N°Mys-03 von MysNyx geht von einem Material aus, das keinen Geruch hat: Marmor. Schwarzer Pfeffer und Wacholderbeere in der Kopfnote, ein Marmorakkord im Herzen, Asche in der Basis. Keine Destillation liefert den Geruch eines Steins. Der Parfümeur deutet ihn durch eine Komposition an. Real Skin N°Mys-01 überträgt dieselbe Idee auf die Haut: ein Hautakkord mit Zimtrinde, zwischen einer Kopfnote aus Safran und einer Basis aus Teer, Rauch und Tonkabohne. Unser Porträt von MysNyx beschreibt diese Handschrift.
Voice From The Sky vom gleichnamigen Haus zeigt die häufigste Balance. Die Aldehyde der Kopfnote, synthetisch hergestellt, geben einen spritzigen, leicht seifigen Effekt. Sie öffnen sich zu einem natürlichen Herzen aus omanischem Weihrauch und Labdanum, dann zu einer Basis aus Oud, Sandelholz, Vetiver, Patschuli und Amber, abgerundet durch einen weißen Moschus.
Wie man wählt, ohne sich vom Etikett leiten zu lassen
Der Hinweis „natürlich“ sagt etwas über die Herkunft der Rohstoffe aus. Über die Qualität des Parfums oder darüber, wie Ihre Haut es verträgt, sagt er nichts. Einige Anhaltspunkte helfen.
- Sehr natürliche Parfums verändern sich stärker von einem Auftragen zum nächsten und von Haut zu Haut. Manche schätzen diese Lebendigkeit, andere bevorzugen einen stabilen Duft.
- Natürliche Zitrus- und Grünnoten verfliegen schnell. Natürliche Hölzer, Harze und Oud halten dagegen sehr lange.
- Abstrakte Düfte, ob maritim, mineralisch oder hautnah, beruhen fast immer auf synthetischen Molekülen. Wenn Sie diese Richtungen mögen, stellt sich die Frage der Herkunft kaum.
- Bei empfindlicher Haut ist die Allergenliste auf der Verpackung nützlicher als der Anteil an Naturstoffen.
Am zuverlässigsten bleibt es, das Parfum auf der Haut zu testen und es nach einigen Stunden zu beurteilen.
Häufige Fragen
Ist ein natürliches Parfum besser für die Haut?
Nicht unbedingt. Ätherische Öle enthalten natürliche Allergene wie Limonen, Linalool oder Eugenol, die nach EU-Recht ab einem Grenzwert angegeben werden müssen. Ein empfindlicher Mensch verträgt ein weitgehend synthetisches Parfum unter Umständen besser als eines, das sehr reich an ätherischen Ölen ist.
Sind synthetische Duftmoleküle gefährlich?
Sie werden einzeln bewertet, genau wie natürliche Stoffe. Einige wurden eingeschränkt oder verboten, etwa Lilial in der Europäischen Union im Jahr 2022. Die weiterhin zugelassenen werden innerhalb der Grenzen verwendet, die die Gesetzgebung und die IFRA-Standards festlegen.
Warum wird Maiglöckchen immer nachgebaut?
Seine Blüten liefern keinen Extrakt in nutzbarer Menge. Parfümeure bauen seinen Duft daher aus mehreren Molekülen nach. Das gilt auch für andere sogenannte stumme Blüten und für alle Gerüche, die nicht von einer Pflanze stammen.
Woran erkennt man, ob ein Parfum überwiegend natürlich ist?
Die Inhaltsstoffliste verrät die Formel nicht: Der Duft erscheint dort unter dem Wort „Parfum“, gefolgt von den Allergenen. Nur das Haus selbst kann sagen, wie hoch sein Naturanteil ist, so wie Bortnikoff mit seinen 95 bis 100 %. Fehlt diese Angabe, sollte man nichts voraussetzen.
Hält ein natürliches Parfum weniger lange?
Das hängt von den Rohstoffen ab, nicht von ihrer Herkunft. Ein natürliches Parfum auf Zitrusbasis verfliegt schnell, während ein natürliches Parfum mit viel Oud, Sandelholz oder Harzen den ganzen Tag halten kann. Konzentration und Haut spielen eine ebenso große Rolle.
Mehr über Aufbau und Zusammensetzung eines Parfums finden Sie auf unserer Seite Parfum verstehen, die alle Artikel zum Thema bündelt. Jedes hier genannte Parfum gibt es als Probe mit 2 ml, vorgestellt auf unserer Seite Proben, damit Sie auf Ihrer Haut ein sehr natürliches Parfum und ein auf Molekülen aufgebautes Parfum vergleichen können.