Kanchaveli es el taller de perfumes de Bidzina Kanchaveli, artista nacido en Georgia y afincado en Berlín, donde compone sus perfumes y modela él mismo sus frascos escultura. Antiguo dramaturgo y cineasta, parte de una idea abstracta, un color o una emoción, y la traduce en olor. Hasta ahora la casa cuenta con dos series: una serie de colores en eau de parfum y una serie de emociones en extracto, presentada en porcelana.
Del teatro y el cine al perfume
Bidzina Kanchaveli es georgiano de nacimiento. Su taller está en Berlín, igual que su sociedad, inscrita a su nombre en el registro mercantil de Charlottenburg. Los perfumes son, por tanto, georgianos por su autor y berlineses por su fabricación.
Antes del perfume estuvieron el escenario y la imagen. En su web cuenta que escribió y dirigió cuatro obras de teatro, entre ellas «Fairytale of the Butterfly Children» en 1997, ambientada en un pabellón psiquiátrico donde los pacientes viven en su propio universo. Después llegaron los cortometrajes, «Novice No21», sobre un mundo burocrático y militar encerrado en un búnker, y «7½ Women», relectura del cuento de Barba Azul, y más tarde una instalación filmada y un largometraje, «1000 Kings». El hilo común es el relato de mundos imaginarios, gobernados por sus propias reglas.
El paso a los olores se produce a través de los aromas. Bidzina Kanchaveli explica que primero desarrolló composiciones aromáticas, con la ambición de lograr un producto que siguiera fascinando, y que llegó a dedicar hasta un año a cada una. Una de ellas, Patisserie of King Louis XIV, reconstruía cómo podía oler la pastelería en la corte de Luis XIV, a partir de una investigación sobre las especias de moda en la época. Le siguieron otras, como Utopium, Blauer Rausch o Elysium. Describe estas creaciones como pequeños mundos en los que los olores actúan como actores. El perfume es la etapa siguiente: dejar de lado los demás sentidos para quedarse solo con el olfato.
Un enfoque de autor más que de perfumista
Bidzina Kanchaveli dice con claridad que no trabaja como un perfumista clásico. No busca recombinar ideas olfativas existentes ni concibe el perfume como un producto. Para él, el olor es una herramienta, que actúa sobre la percepción, la memoria y los estados interiores.
Su idea central se resume en una observación. Cuando hueles algo que no consigues situar, la atención se despierta y el lenguaje busca imágenes nuevas. Por eso compone a propósito perfumes sin una referencia evidente, que obligan a pensar tanto como a sentir. También menciona otros proyectos, más amplios: reconstruir los olores de épocas pasadas, de la Edad Media al Egipto de los faraones, y montar instalaciones en las que una historia se contaría únicamente con olores, igual que la música cuenta una ópera. Ha anunciado un libro sobre este método.
Este discurso puede parecer lejano cuando lo único que se busca es un perfume para llevar. Tiene una consecuencia concreta, que la propia casa deja por escrito: estos perfumes no se juzgan en treinta segundos sobre una tira de prueba. Cambian mucho entre el primer minuto y la tercera hora, y varios piden volver a ellos antes de formarse una opinión.
Lo que se reconoce de un perfume a otro
El cuero vuelve en White, Yellow, Fear y Envy, a menudo colocado pronto en la composición en lugar de reservado para el fondo. En los extractos, la cumarina y los acordes animales aportan un calor táctil, a veces húmedo. La casa se distingue también por su franqueza con las materias: las fichas de la serie de las emociones nombran las moléculas utilizadas, el alcohol feniletílico para la rosa de Envy, el brasilato de etileno para su almizcle blanco, el hidroxicitronelal para el muguete de Grief, el citral para el cítrico de Fear. Pocas casas de autor enseñan así su paleta.
La estructura, en cambio, suele ser corta y legible. White cabe en cinco notas, Yellow en un cuero, un limón y una canela. La complejidad viene de los contrastes y de la evolución sobre la piel más que de la acumulación de materias.
Dos series, dos objetos
La serie de los colores
White y Yellow son eaux de parfum de 30 ml, a 160 €. White es la primera creación de la casa, Yellow la segunda, ambas de 2025. Cada perfume traduce un color: el blanco como color de los comienzos, el amarillo como el de la espontaneidad y la energía. El frasco va encajado en una escultura de hormigón modelada a mano y sellada en el taller berlinés. La de White pesa hasta 600 gramos. Cada pieza es limitada y numerada.
La serie de las emociones
Fear, Hate, Grief y Envy forman una serie dedicada a cuatro emociones negativas. Bidzina Kanchaveli explica su método: esperó, observándose a sí mismo, los momentos precisos en que una emoción se volvía tangible, y compuso cada perfume a partir de ese estado. Cuando sentía miedo, trabajaba en Fear. Las composiciones se alejan de las estructuras clásicas de la perfumería y beben de lo que él llama el lenguaje olfativo del cuerpo humano. Son extractos de perfume, presentados en una escultura de porcelana moldeada a mano, y cada pieza es única y numerada. La casa no publica su concentración.
El propósito de la serie es explícito: la casa invita a reconsiderar las propias emociones negativas en lugar de huir de ellas, y advierte de que la experiencia requiere tiempo y apertura. El taller ofrece además un expositor de metacrilato para el formato de 15 ml. Aquí estamos más cerca del objeto de arte que del perfume de diario, y el precio sigue esa lógica: 320 € los 15 ml, 1700 € los 100 ml.
Los perfumes de Kanchaveli en Passion Parfum
Passion Parfum ofrece los seis perfumes de la casa. Las notas citadas son las de las fichas. Para una comparación perfume a perfume, con nuestras preferencias según el uso, consulta nuestra clasificación de los perfumes de Bidzina Kanchaveli.
White se abre con una vainilla ligera, rodeada de bergamota y piel de naranja. Al cabo de unas dos horas toma el relevo el azafrán, y después un cuero noble. La casa lo describe como introvertido: se queda cerca de la piel y se descubre con el tiempo.
Yellow hace lo contrario. El cuero está ahí desde la salida, con una nota alimonada viva, y después una canela chispeante, sobre un fondo herbáceo, amaderado y balsámico. Es el más extrovertido de los seis, y el más solar.
Fear pasa del cítrico nítido del citral a una vainilla cremosa, casi asfixiante, sobre pachulí, cumarina, cuero y acorde animal. La casa habla de dos fuerzas opuestas, una sensación de familiaridad y de extrañeza al mismo tiempo.
Hate se abre con bergamota y geranio, después un corazón de especias abrasadoras y un fondo animal y bencílico muy tenso. Es el más difícil de la serie. La casa lo presenta como un olor que la nariz tiene que aprender, que pasa de la irritación a la atracción.
Grief empieza verde y fresco, con pino y melón verde, luego enrosca la rosa de Damasco alrededor del muguete, antes de apagarse en una vainilla agridulce, la cumarina y el heno recién cortado. Parece familiar al principio, y después se desplaza capa tras capa.
Envy enfrenta una rosa empolvada al pachulí húmedo, la cumarina y el almizcle blanco, con especias, un acorde animal y un cuero tenaz. Según la casa, es el perfume que se aparta en la primera prueba y que se echa de menos unos minutos después.
Los cuatro extractos existen en 15 ml, en 100 ml y en muestra de 2 ml. Su disponibilidad depende de las piezas que entrega el taller, que se fabrican a mano en pequeñas cantidades.
Por dónde empezar con Kanchaveli
White es la entrada más suave: una vainilla con cítricos que se desliza hacia el azafrán y el cuero, sin nada que divida. Yellow es para quien disfruta de los cueros francos y luminosos. Entre las emociones, Grief es el más accesible en el primer contacto, porque se abre con notas verdes y florales reconocibles. Fear y Envy vienen después. Hate es mejor dejarlo para el final.
Con el precio de las esculturas, la muestra de 2 ml es casi obligada: 14 € para White o Yellow, 12 € para un extracto de la serie de las emociones. Estos perfumes ganan cuando se llevan varias veces, en días distintos, antes de elegir. El funcionamiento se explica en la página nuestras muestras.
Preguntas frecuentes
¿Quién es Bidzina Kanchaveli?
Un artista nacido en Georgia y afincado en Berlín, que trabajó primero para el teatro y el cine antes de dedicarse a los aromas y después al perfume. Compone en solitario los perfumes de su casa y modela sus frascos en su taller berlinés.
¿Kanchaveli es una casa georgiana o alemana?
Las dos cosas, en cierto modo. Su fundador es georgiano, pero el taller y la sociedad están en Berlín, donde se componen los perfumes y se fabrican los frascos.
¿Dónde comprar los perfumes de Kanchaveli en Francia?
Passion Parfum es revendedor oficial de la casa en Francia y ofrece sus seis perfumes en línea, con muestras de 2 ml.
¿Cuál es la concentración de los perfumes de Kanchaveli?
White y Yellow son eaux de parfum. Fear, Hate, Grief y Envy son extractos de perfume. La casa no publica ningún porcentaje de concentración.
¿Los frascos están hechos a mano de verdad?
Sí. Los frascos de la serie de los colores van encajados en una escultura de hormigón, y los de las emociones en una escultura de porcelana, modeladas a mano en el taller de Berlín. Cada pieza es limitada y numerada.
Passion Parfum es revendedor oficial de Kanchaveli en Francia. Todos los perfumes de la casa están en la página Bidzina Kanchaveli, y las demás casas independientes de la tienda en la página casas y creadores.